Uz zapadnu obalu Australije
Pijesak je previše bijel, more je previše tirkizno, nebo je beskrajno obećanje. Ščepam se da bih provjerio ne sanjam li slučajno. Uostalom, snovi ne mirišu na slanu vodu, kremu za sunčanje i divlji ružmarin. U snovima se na leđima ne prelijevaju valovi, dok tropske ribe grickaju korale ispod mene. Nalazim se u Salmon Bayu u Indijskom oceanu i uživam u onome što mi se čini kao nestvarna ljepota. Na stijenama, pečatima s povjetarca, krzno se osušilo, galebovi se oguljuju, samo vjetar i valovi ometaju tišinu. Otok Rottnest je jedanaest kilometara dug i pola širok, ima 63 plaže, ali nema automobila.
Savršeno mjesto za još jedan dubok dah za moju privatnu filmsku cestu kroz Zapadnu Australiju. Želim voziti oko 2000 kilometara kroz najveću državu Down Unders, uglavnom duž obale, s mojim prijateljem, daskom za surfanje i maskom. Planirala sam tri tjedna. Ružičasti kakadu beru smokve od smokava, djeca voze bicikl pred Pekarnicom Rottnest, svi se sporo kreću. "Ovaj otok pripada turistima", kaže Pam, s kojom se susrećemo na putu do puba. "Stanovanje je dopušteno samo ovdje, tko je potreban: konobar, medicinska sestra, policajac."
Zapadna obala Australije: Perth izgleda poput fatamorgane
Glavni grad Zapadne Australije je PERTH, sa 1,4 milijuna stanovnika, četvrti po veličini grad na kontinentu. Ovdje, čak i sredinom ljeta, puše lagani povjetarac.
I svećenik. Monsinjor O'Shea dovršio je krečenu seosku crkvu, koju je čuvao 30 godina. To ga čini, on se smije, "najdugovječniji otočanin" - ne računajući Quokke. Zapravo, to bi se trebalo zvati otok Quokka, a ne Rottnest. Kada je Nizozemac prvi put vidio male sivo smeđe torbare s gumbom za oči, pomislio je da je sletio u "štakorsko gnijezdo".
Previše glodavaca, kapetan de Vlamingh pronađen je 1696. i isključen. Quokkas je ostao. Na horizontu Perth izgleda poput fatamorgane, dok su neboderi glavnog grada jedva udaljeni 25 kilometara. Drago nam je što se ne moramo vratiti navečer. Iza "Rottnest Lodge" večernje sunce spušta Vrtno jezero u narančasto, Quokkas kopaju u pijesku, čak i zvona za bicikle imaju pauzu. Sjedimo na našoj terasi, udišemo topao, slan zrak i odlučimo ostati ovdje danas. Moj suputnik donosi ribu i čips iz restorana i pivo iz bara, na koje čujemo čudne, zvižduće ptice u njihovoj noćnoj pjesmi. Usput, mislimo na ono što je bolje: savršeno ovdje i sada ili znatiželjnu znatiželju na sljedećim postajama? Runda završava neriješeno.
Od vinograda do špilje u stalaktitima: lutajte rijekom Margaret.
Barem dvije vrste ljudskih bića dobiju sjajne oči kada čuju riječi "Margaret" i "Rijeka": surfere i ljubitelje vina. Ja sam oboje. "Zar ne želimo ići na sjever?", Čovjek na stražnjem sjedalu sumnjao je u ženski osjećaj za smjer, "Margaret River je južno." Naravno, ali što je zaobilaznica od nekoliko stotina kilometara u stanju koje je ionako beskrajno? 2,5 milijuna četvornih kilometara, točnije, veličine zapadne Europe. Caves Road nas vodi u knjigu priča, vijugajući pored stalaktitnih špilja, eukaliptusa i maslinika, prelazeći jezera i vinograde. Završavamo ispred "Podrumskih vrata", jedne od preko stotinu kušaonica na mnogim vinarijama u ovoj regiji. "Nigdje nije tako lako napraviti tako izvrsno vino", kaže Virginia Willcock. Ona ukazuje na zrelo grožđe na padini, mora znati: godinama je putovala svijetom kao "leteća Öno-prijava". Kod kuće, Australac donosi tradicionalne Vasse Felixove nagrađivane kapi u bačvama. "Tlo, mjesto i povjetarac s mora su idealni", oduševljava i dopušta nam da okusimo Shiraz: duboko crveno vino je pikantno i meko, podsjeća na divlje bobice, bilje i zemljane bačve u isto vrijeme. Božansko dobro.
Uz zapadnu obalu u Australiji - vrijeme za dasku
Sljedeće jutro zeleno-plave papige cvile na divovskim stablima iznad kolibe. Miriše na šumsku i slanu vodu. Između starih stabala Karrija otvorenih s obronaka prekrasnog pogleda na kobaltno plavi ocean. Iza ušća rijeke, prvi surferi čekaju valove na izlasku sunca. Vrijeme je da konačno raste ploča. Od mora, obala je netaknuta, niti ograde niti kuće uznemiruju divlju prirodu na liticama. More se proteže ispred mene kao lagano valoviti tepih. Zaronim kroz nekoliko valova i veslajem dalje u more. To je mirno, buka spreja miješa samo krikove budnih galebova. Sjedeći na dasci, puštam ruke i noge u krug hladne vode. Odjednom vidim sivu peraju, jedva 15 metara dalje.Skočim na ploču u trenu. "Dupini", smiruje me surfer pored mene i smiješi se. Sunce treperi preko zelenih padina, valovito se uvija u zaljev. Iza mene, val se gradi. Na kraju. I lovim s krikom radosti na plaži. Ali ovaj adrenalinski nalet bio je vrijedan obilaska.
Vrhovi - magija u pustinji: autorica Julica Jungehülsing na Pinnaclesu u Nacionalnom parku Nambung.
U Nacionalnom parku Nambung, vrlo sam tiha. Vrh rakete Kule stoje uz kvrgave kornjače, u XXL-u se nalazi bočica s trbušastim vinom, lutajuća obitelj duhova - sve od žutog vapna! Stupovi se uzdižu iz brda, lijepo oživljeni i zagrljeni kao da je Gaudí ovdje prakticirao prije početka crkava u Barceloni. Prolazimo kroz praškasti pijesak i ponekad osjećamo glatke, ponekad oštre figure. Jesmo li doista u istoj zemlji, na istom Indijskom oceanu? Postaje hladno. U večernjim satima svjetlo, stijene sjaje narančasto, zatim ružičasto i ljubičasto sve dok ne istekne boja. Samo desetak turista još se okreće, fotografi amateri izbušuju tronošce u pijesku.
Netko je smetao i izbrojao vrhunce - i predao se na 150000. Nije ni čudo. Potonemo u pijesak uz čašu bijelog vina iz hladne kutije i složimo se: Ova geološka posebnost, stvorena tisućljećima ispiranja, vjetra i erozije, najluđa je izložba skulptura u svijetu. Dva klokana ispruže uši preko grma, iza kojeg iz magle klizi mjesec od tri četvrtine. Šteta što ovdje ne smijete spavati pod zvijezdama. Moramo otići u jedini obližnji grad, Cervantes. Tamo miriše na alge, ispred mola pluta flota riba iz jastoga. Svatko tko živi ovdje zna više o jastozima od Don Quijotea - ime gnijezda nakon nasukanog broda. Izbor smještaja je mali: motel, kamp ili "backpacker lodge". Iako nismo backpacker, kutak soba s pogledom na more u loži je prekrasna za noć.
Glavna stvar, riba! Pelikani su bezobzirni borbeni piloti kada je u pitanju njihova hrana.
Narančaste cvjetnice Banksia stabala linije ceste, asfalt nas vuče kao uže prema horizontu. Što duže vozimo, što se nebo pojavljuje, to je svjetlije svjetlije. Nitko ne gura ili trza po usamljenim autocestama, pa se čak i vožnja može opustiti.
Naše sljedeće odredište je Kalbarri, nacionalni park pun kanjona i crvenog pješčenjaka. Lijepo je za slikanje - i beskrajno vruće. Kalbarri je oaza između rijeke i mora. Umjesto da gušimo sušu u divljini, iznenada udišemo mlaki oceanski zrak, temperatura pada za deset stupnjeva s "vrućeg" na "lijepo i toplo". Ribiči bacaju svoje linije s pristaništa preko valovitih vrtloga, u kojima se miješaju sol i svježa voda. Na molu nas čeka rijeka "Queen", staromodni brod na veslo. Za "Sunset Cruise" obilazimo rijeku Murchison i naletimo na palubu s ledenim pivom. Pelikani lovu na plijen, crni labudovi plivaju u plitkim ustima. U zraku se istodobno osjeća tropski i pustinjski okus.
Ispred Kalbarrija, litice se drastično crvene i sjaje u more. U jutarnjim satima imamo gotovo samo planinarsku stazu nad liticama slikovnice - ako oko nas nije bilo oko 80 milijuna muha. I kako smo ismijavali šešire s priloženom letjelicom u suvenirnici! Sada mahnemo svake sekunde s obje ruke. Planirana obalna šetnja smanjuje se na sat vremena hoda. Zatim trčimo do vode u uvali Pot Alley i skočimo u more.
Zapadna obala Australije: Radije bih ostala ovdje
Za doručak ribe: Rendžeri feed dupini u majmun Mia na Shark Bay.
Na putu prema sjeveru skrećemo u zaljev Shark, skupinu uvala odvojenih poluotocima. Ovdje ćete naći rijetke manatee, školjke i dupine, rijetke biljke i goleme morske ptice. Želio bih ostati ovdje. Filtrirala bih pijesak prstima i čekala da kornjača izbije glavu iz mora. Ili potajno hrane pelikane. Prošećite plažama koje dijelimo samo s galebovima i pustinjskim rakovima. Ujutro pogledajte dupine koji se hrane u odmaralištu Monkey Mia i navečer uživajte u najzahtjevnijim zalascima sunca. Ne vozi više. Ali moj prijatelj prekida moje beskrajne praznične snove: "Morski psi čekaju." I naravno da je u pravu: samo nekoliko stotina kilometara dalje na sjever, najveća riba na svijetu prolazi kroz greben Ningaloo. Napunili smo zadnji put i dali plin. Ningaloo, mali brat poznatog Velikog koraljnog grebena na istoku, ima jednu veliku prednost: počinje odmah na obali. Niti čamac ni obilazak nisu potrebni, čak i nekoliko plivanja prelazi Coral Bay. Ja plutam između tropskih riba na šarenim koraljnim vrtovima - dok se ne zamrznem unatoč 25 stupnjeva u oceanu.
Dobrodošli u Quokkas: Slatka vrsta kengura živi na otoku Rottnest.
Pijesak i sunce zagrijavaju se za sljedeći krug u podvodnom raju, sreća pronalazača je neograničena i slobodna.Što nije u redu s ekspedicijom kitova morskih pasa u obližnjem Exmouthu - Eko-prijateljski, špijunski avioni, motorni brod i posada imaju svoju cijenu, ali bez obzira na to, ipak je riječ o najvećoj ribi na svijetu! Tim "Ningaloo Blue" objašnjava ponašanje često do 13 metara dugačkih putnika - onda skakamo s perajama i ronilačkim naočalama u more. Naši kitovi morski psi imaju bijele točkice na čekovima na crno-plavom tijelu, otprilike metar široka usta, a ja gotovo da progutam svoju dihalicu. Bio sam spreman za "veliki", ne tako gigantski. Kao punoglavac, osjećam se pored ovog diva, kao jedan od pilotskih riba koje sisaju plankton ispod trbuha. Nadam se da se sjeća da je vegetarijanac, da puca kroz moju glavu, a onda nađem svoj ritam i slijedim kitovu morsku psa. Desetak minuta kasnije, on se veličanstveno roni dok je dolazio: nekoliko udaraca s golemom repnom perajom - već se čini kao da nema težine da padne u dubine. Kapetan otkriva za nas pet kitova - svaki ronilački izlet dublji skok u nevjerojatno lijep svijet. Klizim s tim kolosima uz ocean! Iznad mene nebo i sjajna morska površina, ispod mene plava dubina. Moj prijatelj me štipne sa strane u ruci. Kontrola sna, sigurno je sigurna.
Informacije o putovanju za zapadnu obalu Australije
vrijeme putovanja Savršeno za ovaj dio obale Zapadne Australije su mjeseci od ožujka do srpnja. Sezona kitova morskih pasa na grebenu traje od sredine travnja do srpnja.
Ako želite ići u zrak, rezervirajte let helikoptera, na primjer.
Letite i vozite Qantas leti z. B. dnevno iz Frankfurta preko Singapura do Pertha (od oko 600 eura). Za tri do četiri tjedna opisani izlet je dobar za stvaranje. To je oko četiri sata od Pertha do rijeke Margaret. Za dobrih 500 kilometara od regije Margaret River do Cervantesa trebali biste planirati barem jedan dan putovanja. Još 400 kilometara odavde do Kalbarrija, za odmor je prikladan obalni grad Dongara. Pozornica za majmuna Mia također je duga oko 400 kilometara, ali usamljene ceste se ovdje lako umaraju, pa planirajte mnogo odmora. Od Denhama do Exmoutha (700 kilometara) ne biste smjeli voziti u jednom danu, moguće je zaustavljanje: voćarski gradić Carnarvon ili kolodvor Farm Quobba (www.quobba.com.au) na divljoj obali. Nekoliko dana na putu prema sjeveru, možete provesti dobro u Coral Bayu na grebenu Ningaloo. - Rent a car ili campervan u Perthu, odvezite se u Exmouth i odletite natrag u Perth. Ovaj jednosmjerni najam je skuplji (npr. Www.europcar.com.au od 1700 eura za 21 dan), ali štedi vrijeme. Ako imate više vremena, možete nastaviti put do Darwina i odletjeti odatle.
smještaj Hoteli, kuće za odmor ili pansioni su z. Na primjer, možete se spontano rezervirati kroz Centre za posjetitelje (otvorene svakodnevno od 9 do 17 sati), koje su dostupne na gotovo svakom mjestu. Ako želite rezervirati unaprijed, smještaj ćete naći u knjižici "WA Accommodation & Tours" (www.staywa.net.au). Brošura će također biti poslana u inozemstvo.
čitati Korisni suputnik je "Lonely Planet Perth & Western Australia" (14,95 eura). - "Australija", putopisna knjiga Freddyja Langerja (12,95 eura, Ellert & Richter Verlag).
više Planer rute, linkovi za smještaj, izlete i atrakcije (također na njemačkom jeziku) na turističkoj web stranici: www.westernaustralia.com, za cijeli kontinent na www.australia.com.
