Hajde, reci mi više. , ,
Naš turistički vodič je Sithembiso Geoff Foster. Sithembiso nije samo bilo koje ime, to znači obećanje. U Južnoj Africi brzo shvaćam da, mnogo ima drugo značenje, dublje značenje. Sithembiso je bio učitelj, danas radi u turizmu, mnogo razgovara telefonom i ponosno prikazuje fotografije svoje kćeri. On obećava da će se dobro brinuti o nama na našem putovanju kroz provinciju Istočni Cape, koju turisti rijetko posjećuju i gdje je obala divlja i lijepa.
Gdje otići na putovanje otkrića. Ali tamo gdje je zločin, kao i svugdje u Južnoj Africi, racije i bolje ne idite sami kroz određene susjedstva i gradove u sumrak.
Iznad svega, Sithembiso nam obećava, malu grupu za turneje iz Njemačke, priče. Priče iz zemlje koja ima toliko mitova i legendi kao zvijezde na nebu. Često se sjajno sijaju jer su puni poezije. Ponekad gadan i zloban, jer se loše završava. Teško da je to stablo, životinja, spektakularan rock otvor, koji nije isprepleten ni s jednom pričom.
Izlet u Južnu Afriku uvijek je pun priča
Priče koje se odnose na stvaranje mitova iznova i iznova. Na primjer, u slučaju sunca, koji je u početku bio čovjek među San Indijancima Južne Afrike. Čim je podigao ruke u zrak, svjetlost mu je sjala s pazuha. Ali kad je ostario i oslabio, djeca su podigla ruke. Jednoga su ga dana bacili na nebo, gdje se od tada pojavio kao sunce.
Sithembiso to čini kao svaki dobar pripovjedač: ne otkriva sva svoja blaga na samom početku. "Kad sam bio klinac, majka mi je uvijek govorila priče prije nego što je zaspala, čut ćeš ih mnogo, ali na kraju ću ti ispričati vrlo osobnu priču." Malo se zlobno smiješi, i odmah znamo da je beskorisno bušiti. Tko kaže, ima moć. Ako slušate, možete nositi bez razmišljanja, to je kao plivanje na moru.
Prva priča je obećanje sreće.
Sithembiso govori o tome u Port Elizabeth, gdje počinje naša turneja, lučki grad s industrijskim objektima, ali s lijepim viktorijanskim kućama i impresivnom gradskom vijećnicom u centru. Velike plaže nalaze se odmah iza ugla. Priča o sjećanju ima veze s drvećem koralja. Vidimo jarko crveno cvijeće već iz daljine, na putu prema centru grada, i moram razmišljati o jutros, kada trčim uz more: Vrlo polako, sunce je izašlo iz vode, prvo je to bio samo narančasti kriška, a zatim Vatrena kugla, cijelo je nebo bilo u plamenu. Zamišljao sam da čovjek koji sunce samo podiže ruke u zrak i to radi u uređaju za buku u boji.
Sithembiso pokazuje na tlo, gdje leže crvene sjeme, koje je koraljno stablo odbacilo. Stavite jednu u džep, a sutra ćete biti bogati ili na neki drugi način sretni, barem tako ljudi ovdje misle. Potonem grah u lijevo, a drugi u desni džep jakne - dva puta bolje drži. Trebao bi biti moj talisman. Barem dok sam u Južnoj Africi, vjerujem u to. Naše sljedeće odredište je prekrasno ime Pumba: privatni rezervat divljači koji nudi safari nedaleko od viktorijanskog grada Grahamstown. Vožnja je uključena. Krajolik je uglavnom neplodan, mnogo kaktusa, mršavih krava, povremeno izoliranih stabala maslina, naranče i limuna. Ponekad se pojave aloe biljke s dugim crvenim cvjetovima, poput velikih svijeća koje izgledaju. "Želite li čuti priču o životinjama iz regije?" Pita Sithembiso. Naravno. "Ona je u nacionalnom parku u blizini Grahamstown i radi o agresivnom šefu slona."
Priča o Hapoor, usamljenom slonu
Hapoor je 24 godine bio legendarni šef stada slonova u Addo Elephant Parku. Imao je usjek na jednom uhu jer je dobio lovca iz puške, neki od članova njegove obitelji čak su ubijeni. Od tada, Hapoor ima duboku mržnju prema ljudima. Ali čak i protiv svojih vršnjaka, Hapoor može postati vrlo agresivan, u borbenoj borbi ubija mladog bika. Međutim, on je prijateljskiji prema ženskom spolu: daje bolji slom bolnoj kravi slona koju su ubili rančeri. Ali jednog dana, prije 40 godina, Hapoor je poražen od najjačeg mladog bika u stadu u borbi. Kao rezultat toga, 44-godišnji slon postaje usamljenik. Prolazi preko ograde parka, koja je trebala biti potpuno sigurna.Čuvar parka tada puca na slona, koji je postao preopasan, previše nepredvidljiv. Hapoorova lubanja danas se nalazi u restoranu Addo Elephant Park.
Kad Sithembiso završi, kaže: "Slonovi su obično stada životinja, tako da ne morate brinuti o usamljenom potomku hapur u Pumbi." Je li Hapoorova priča zapravo istinita ili izmišljena? Sithembiso se smiješi. Moj vodič kaže da je to legenda. Jedan od mnogih u zemlji pripovjedača. U prošlosti, čitam, često su plemenske starješine pričale priče, među Zulu ili Xhosom često i žene. Glazba i ples bili su dio izvedbe. Tako su priče prešle na usta sve dok u 19. stoljeću misionari nisu zapisali neke od njih. Htjela bih se vratiti u prošlost pjesnicima koji plešu - šteta je što čak ni uz čarobne grahove u torbi to ne uspijeva.
Zviždukaju i mrmljaju, pljuskaju i prskaju.
Možda pomislite da slonovi slave veliku zabavu na vodi i da su poprilično pijani. Nalazimo se u rezervatu divljači Pumba, kompleksu slamnatih, luksuzno opremljenih bungalova smještenih među šumama, travnjacima, gustim grmovima i jezerom. Već je sumrak, sunce zalazi iza duge planine. Od dva slona može se vidjeti samo glava i trup. Konačno se uspravljaju u vodi i polako se vraćaju na obalu. Odjednom je vrlo tiho, valovi izglađuju, a slonovi stoje nepomično na obali, sive stijene u sumrak. Kad pokupim ključ na recepciji, službenik kaže: "Noću ne možete sami otići kući, to je previše opasno, ponekad lavovi dolaze vrlo blizu, biraju broj 2000 i netko će vas pokupiti."
Sat vremena kasnije to je mračno. Za večeras je planiran noćni safari. Pozivam broj 2000, a nešto kasnije dolazi i moja pratnja. John, Ranger, pozdravlja nas. Gubimo se, omotani debelim pokrivačima, na prašnjavim stazama. Iznad nas je zvjezdano nebo, mjesec osjetljiv srp. John stvara veliki krug prednjih svjetala. Vidimo kudu, dikobrane, zebre, svaka životinja izgleda kao veličanstvena slika.
"Želio bih vam pokazati lavljeg para", šapne John, "moj osjećaj mi govori da je vrlo blizu." Možda će nam grah pomoći, mislim. Malo kasnije, u središtu pozornosti pojavljuje se lavovski par koji ga mirno sprema između grmlja. Lav s velikom mačo grizom liže joj dugim jezikom, oči su joj napola zatvorene, čini se da joj se sviđa. Nakon nekog vremena, dvojica ustane, polako dođu do našeg automobila, i osjećam se malo neugodno. "Ne brinite", kaže Ivan, iu tom trenutku životinje se vraćaju natrag i nastavljaju svoje mamljenje i lizanje igara. Romeo i Julija u grmu, pod sjajnim zvijezdama - mogu ih gledati satima.
Povratak u hotel prolazim kroz zbirku afričkih bajki, u potrazi za lavljem pričom, prije nego što zaspim. I naići na "Mess with King Lion".
Priča o lavu koji dijeli darove
Lav slavi festival i poziva sve životinje na sebe. Daje leopardu uočeno odijelo, zebrastu jaknu, žirafu dugi vrat. Slonovi dobivaju duge nosove, a hijene najglasniji smijeh ikada čuo u grmu. Na kraju, svi darovi su podijeljeni i gosti kralja Liona su sretni. Gotovo svi. Dva od njih idu praznih ruku: stara kornjača sa svojom rožnom školjkom i žabom, koja mora plivati potpuno gola u vodi. Samo noću, kad je mrak, usuđuje se sletjeti.
Na trenutak razmišljam o jadnoj žabi, a onda se oči zatvaraju. Sanjam da sam također pozvan na kralja lava. Vrlo je prijateljski raspoložen i daje mi ukradeno šareno perje. Kad dođe vrijeme da se oprostimo, on kaže: "Sada nećeš biti tako kukavički, birajući 2000, jesi li? Dobar dom." Odmahujem glavom u strahu. U tom se trenutku probudim iz glasnog gunđanja. Idem do prozora i vidim dva slona koji piju na jezeru u zoru.
"Wamkelekile!" Žena me pozdravlja poput puške.
Govori Xhosa, jedan od jedanaest službenih jezika Južne Afrike, s mnogo zabavnih klikova i snimaka. Nalazimo se u Jozi, mjestu Grahamstownu, što je kontrast bush avanturi. Limene šupe, oronule kuće, izostanak nezaposlenih, lutalica, ali i nekoliko živopisnih kuća koje izgledaju čvršće.
Esther Ndukweni, koja nas pozdravlja u jednostavnoj gradskoj kući, radi za zajednički projekt: ona kuha s drugim ženama za male grupe, često turiste, i tako zarađuje za život. I voli pričati priče - "nakon večere", kaže 57-godišnjak i pljesne rukama.Na stolu je nekoliko zdjela: Isigwamba - Xhosa naziv za kupus, špinat i rižin knedle -, mrkva, knedle, janjetina. Sve je vrlo jednostavno, ali ukusno. "Želite li čuti priču o ptici koja sada može posrati mlijeko?"
Priča o ptici koja daje mlijeko
Esther se glasno nasmije. Stoji u sredini sobe i počinje se deklamirati, s gestom s tisuću ruku i promjenjivim licima, mora imati tona mišića lica. Ne razumijem ni riječ, ali ideja je sjajna. Na kraju, Sithembiso prevodi za nas.
Ptica sjeda na ruku siromašnog čovjeka i kaže: "Ne čini mi ništa, jer ja mogu dati mlijeko." Čovjek ga vodi kući. Tamo ga njegova žena stavlja u kantu za mužnju, i uskoro je posuda puna mlijeka. Zadovoljni, obojica ga piju. Zatim naređuju svojoj djeci da ne dodiruju pticu i idu na posao. Djeca, međutim, podižu pticu i on kaže: "Stavite me u kraal." Oni to rade - a on odleti. Kad se roditelji vrate, djeca daju sve. Njezin otac vezao je konopce oko vrata i objesio ih preko rijeke na dvije grane. Užad, međutim, suza, djeca padaju u vodu i tonu u dubinu, gdje se pretvaraju u riječne bogove.
"Svako dijete zna ovu priču", kaže Esther. Sama je čula za njezine djedove i bake, a sada joj Esther kaže dvanaest svojih unučadi. "Stari ljudi ne dolaze u naše domove s nama, nego ostaju kod obitelji, a priče ostaju s njima." Neke od tih priča vode do predaka koji su obožavani svugdje u Južnoj Africi. I koji, prema vjeri ovdje, u snovima govore svojim rođacima. Ester se, kao oproštaj, tri puta rukuje sa svima, uvijek isprepletena drugačije, to je običaj ovdje, kaže ona. Kažem "enkosi", hvala i pokušajte pop "k" poput šampanjca. Kasnije, u autobusu, Sithembiso mora poslušati zaglušujući kratki koncert. Kada nam zapravo govori obećanu priču? "Uskoro", kaže Sithembiso. Nije nam ostalo mnogo vremena. Dugovi iz priča su poput kockarskih dugova, mislim da je pitanje časti da ih se riješi.
Još je mrak kad se rano ujutro uspnemo otići na istočnu londonsku zračnu luku. Sithembiso spava u autobusu. Kad iznenada zijeva, mi iskoristimo priliku: Što je s pričom? "U redu, obećanje je obećano." Sithembiso se uspravlja i govori.
Priča o sretnom djetetu
Kad su moji roditelji bili mladi, nekoliko puta su ih mučile nesreće. Njezino prvo dijete bilo je mrtvorođenče. Drugi je umro ubrzo nakon rođenja. Došao sam kao treće dijete. Tako da se ne ponovi katastrofa, ja bih trebao biti nazvan Sithembiso, kao obećanje za bolja vremena. Moj djed je smislio ime, što je uobičajeno s nama. Obećanje se stvarno ostvarilo: ostao sam zdrav, a poslije mene došla su još dvoje djece, moja mlađa braća. Tako je nesreća napustila moju obitelj.
"Sada znate priču", kaže Sithembiso. Za mene je ono što je rekao dirljiva priča, vjerojatno veliko čudo za njega. Je li doista vjeruje u čaroliju imena? Ovdje, u ovoj zemlji, kao što sam naučio, vjera može pomicati planine. Vani je svjetlo, a nebo postaje crveno. A čovjek koji je sunce polako podiže ruke.
Putničke informacije
Organizator Gebeco nudi književna putovanja u Južnu Afriku, primjerice u rujnu i studenom. 16-dnevna tura počinje u Johannesburgu i nastavlja se kroz Pretoriju, Nacionalni park Kruger, Svazi, Drakensberg do Port Elizabeth, Knysna i Cape Town. Od 3695 eura, uključujući letove, smještaj, obroke.
Tijekom cijele godine postoje i četverodnevni aranžmani vezani uz igru The Ant's u regiji Waterberg ili u Grahamstownu ili u Kwandwe Game Reserveu u provinciji Eastern Cape. Od 1295 eura. Rezervacije u putničkoj agenciji ili putem www.gebeco.de
informacije: Južnoafrički turizam Friedensstr. 6-10 60311 Frankfurt Besplatna usluga broj: 0800/118 91 18 Fax 069/28 09 50 www.southafrica.net www.dein-suedafrika.de
Dnevni non-stop letovi za Južnu Afriku iz Frankfurta i Münchena s South African Airwaysom na www.flysaa.com ili servisnom centru SSP-a na tel. 069/29 98 03 20
Za pripremu: "Mit Afrika, književna ruta". Informativna brošura u PDF-u za preuzimanje na www.literarische-route-south-africa. dewww.mythos-suedafrika.de
