U potrazi za vječnim životom
Raj može čekati.
Izgleda da se Fujijama sprema izbiti. Para se nabubri u nejasnim oblacima s vrha, vruća je i vlažna. I usput, prokleto ugodno; Sjajno leži u toploj vodi od 42 stupnja između debelih kamenčića, bambusovih stabljika i graciozno obrubljenih mini bora, s pogledom na snježni vrh najveće planine u Japanu. Zijevnuo sam opušteno, mrdao prstima i ovdje sam u toplicama Hakone, sat i pol vožnje od Tokija, inače na putu do gotovo vječnoga života. Zajedno s pet japanskih žena, koje također sjede u onsenu s mokrom krpom na glavi, jedna od 14.000 vrućih mineralnih izvora širom zemlje. Statistički gledano, dame sa svojih 50 godina u Nipponu imaju samo poluvrijeme. To mora imati razloge. Međutim, oni nisu očiti - ali možda u vrućoj vodi.
U potrazi za (gotovo) vječnim životom
U onsen ne skakati, jedan klizi unutra. Nakon što ste sapunali, ribali i pažljivo odložili sve ostatke sapuna. "Onsen su izvor mladosti", kaže Asayo Ishimura. Njezina obitelj živi 137 godina, prisluškujući jedan od 17 Hakone izvora i kanalizirajući vodu pod zemljom kroz cijevi od bambusa u unutarnje i vanjske bazene njihovog Ryokan Senkyoro, doma cijele radne snage tvrtke tijekom vikenda. "Onsen grije sredinu tijela, čini čuda u reumatizmu i artritisu, čak iu frakturama, jedva da je išta bolje", nasmiješi se 59-godišnjak, dok sam sebe zamotao u svijetli pamučni kimono. "I zato što je koža dobro opskrbljena krvlju, ona se ne staje tako brzo, da se većina japanskih žena zakune da onsen postaje lijepa!" Jedna od pet žena koja sjedi pored mene u vrućoj vodi želi znati jesam li bila nekoliko milja dalje u crvenom onzenu: "Imaju i sake basin tamo," ona se smeje, "i jedna s zelenim čajem." Naravno, ne samo za vanjsku primjenu.
Odmori se na bucmastu mahovinu
Sunce je još uvijek u oblacima kad slijedeće jutro hodamo obalom Ashinoko jezera. Najviša japanska planina pozdravlja se kao blizanac, jednom gore, jednom u ogledalu tihog jezera, gdje sirovi šareni džunci pijuckaju kroz njegovu snježnu kapu i par labudovskih pedalina. Stari Tokaido, prije četiri stoljeća, put između carske rezidencije Kyoto i glavnog grada Edo, zaboravljena je staza uz obalu jezera, cedri do 20 metara visoki su njihova rešetka. Ogromni čuvari na mahovitim krevetima, s debelim i zelenim poput debelih škriljaca. Odmorite se, samo trenutak, na bucmastoj mahovini. Možda će te onsen učiniti mladim i zdravim. U svakom slučaju, on vas čini umornim.
Fujijama bi trebalo donijeti sreću - svima onima koji su se popeli na 3776 metara visoku planinu
Brzo dok brzi vlak klizi prema Osaki, odatle tutnjava život iza kolotura. Jarko narančasti kaki plodovi vise s golih grana, kao da ih je netko objesio kao ukras. Guste šume bambusovih štapića ukočeno strše iz zemlje, kolodvori s dvije platforme stoje napušteni u krajoliku, okruženi palmama u jutarnjoj magli; Blago zakrivljeni krovovi kuća bacaju se u nebo iznad rižinih polja. Djeca u plavim uniformama šetaju u školu, unatoč jesenskoj hladnoći u čarapama do mini suknje ili kratkih hlača. Iz Gokurakubashija, žičara penje se na 860 vertikalnih metara do svete planine Koya-san, južno od Osake. Klizimo gore. Preko gustih šuma, kroz koje prolazi zemljani hodočasnički put vjetrova gotovo čitav jedan i pol tisućljeća, obrubljeno je 180 kamenih stupova, od kojih je svaki na sebi imao mandalu. Grad redovnika, uskoro ćemo biti tamo. Mjesto osmijeha, japanski prijatelj mi je obećao, i: "Tamo se čak i odmorite, a to je dio tajne naše starosti."
Planina nije mirna, gori: u vatri crvena, plamen žuta, svijetlo narančasta, lišće drveća sija. Ginkgos sjaji u jesenskom suncu, ukrasne grane javora nose raznobojne listove. Usred plesa boja uzdiže se masivni Daimon, ulazna vrata. Crveni mostovi vode do najmoćnijih od preko stotinu hramova, između nekoliko Torii, šintoidskih svetišta. Prolazili su redovnici u plavoj radnoj odjeći i drvenim sandalama. Na Koya-sanu postoji desetak dućana za kape, molitvene kuglice, sretne čari, sveučilište za budističke studije, čak i škola. Ženama nije bilo dopušteno ulaziti u to područje tisuću godina. Danas dolaze na vikend iz Osake, Kyota, pa čak i iz Tokija. Japanski hram - stanke znakovi u bučnoj, užurbanoj svakodnevici, ostatak tenkova između.
Japan je izvor mladosti jer se ljudi ne bore uvijek
"Neki čak ostaju zauvijek", kaže Junko Sakata, ravnatelj Nogoške škole Niso-Gakuin, dok sjedimo u njezinu uredu s zelenim čajem. "Kao časna sestra." 69-godišnji Junko, kada je osnivač Temple Cityja Kobo Daishi, koji je prema legendi postao Buda prije 1200 godina, šutio i izliječio neizlječivo bolesnu majku. U to vrijeme, Junko joj je odrezao crnu kosu i ušao u školu redovnice s ćelavom glavom. "Bilo je normalno promijeniti moj život", kaže ona. "Nemojte se držati onoga što se događa, promjena je dio života, a ne uvijek braniti protiv njega može vas i zadržati malo mladima."
Sa zatvorenim očima puštamo misli.
Tišina je pred teškim vratima škole časne sestre. A u međuvremenu i tama. Ispred sljepoočnica svjetlucaju željezni fenjeri na vjetru. Koya-sanov glavni hram, Kongobuji, sjaji u svjetlo crvenoj boji u središtu pozornosti. Okuno-u, najstarije japansko groblje, nalazi se pod krpom iza stoljetnih cedara, više od 200.000 kamenih fenjera i spomen-kamenica raste među pagadama iz mahovitog tla, koje je mekano ležište tisućljeća povijesti ispunjeno samurajima, knezovima i svećenicima. Slike Buddhe čuvaju vječnost i bataljone malih Jizosa, kamene figure s crvenim pantalonama ispod dječjih lica, sveca zaštitnika nerođene, mrtve djece. Kockarske kugle i slatkiše pred njima su otkrile nepoznate mame, a neke od njih su bile i kačkane.
Nemojte zaspati
Probudi se u šest i trideset ujutro. Redovnik kuca na drvena klizna vrata naše sobe. Dok smo se vukli po kućnim papučama kroz jutarnju hladnoću u sobi za molitvu, sjedili smo redovnici u svojim sjajnim žutim svilenim haljinama kako pjevaju u svjetlosti svijeća. Glasovi, ujedinjeni kao da su u jednom tamnom tonu, slogi se kotrljaju iz usta, imena bogova. Glava hrama, Habukawa Shodo, postavlja Hooma, drevnu budističku ceremoniju vatre. Zlatni metalni lanterni visjeti sa stropa, u nišama su kutije s pepelom pokojnika. S poluzatvorenim očima dopuštamo da te misli dolaze i pokušavaju ih ponovno izvući. Neki imaju barbuse, oni moraju biti isključeni silom. Ja se ništa ne pridržavam. Ne mogu se riješiti misli: moj futon. Nemojte zaspati. Ne prije prosvjetljenja.
To je kvadrat, ima rupu u sredini, a možda i objašnjava zašto čak i stara na svetoj planini zrači tako mladenački. Monk Genso izrezuje krug iz lista papira i drži luk pred mojim očima dok drži rezani komad dva inča iza njega: "Ako samo pogledate u krug, ne vidite stvarni život", objašnjava Genso. "Isto je is vašim željama i smetnjama: oni su tu, ali ako ih ne pogledate, oni će proći, i vidjet ćete što se krije iza, što je važno i što ostaje." Kroz rupu gledam u hramski vrt, ribnjak gdje plivaju koi šarani, borovi, zelena trava od bambusa, grmlje lopte. Stvarno štedi energiju, samo da bismo obratili pažnju na ono što je stvarno tamo, ona neizmjerno opušta crte lica. Ali gdje da ostavim sve svoje misli? Odlučujem, u ime mladosti, vježbati puštanje. Spustim svoje prosvjetljenje, stavim ga u džep i pogledam bambus koji se savija na vjetru.
Mentalni trening, unutarnje čišćenje
"Bambus je uvijek zelen, uvijek uspravan i nevjerojatno fleksibilan", objašnjava Chizu Kiriki, 62, dok stoji ispred školjke u svojoj Okiyi, staroj kući gejša usred starog grada Kyota, prisiljavajući grane dunje i nekoliko trava na klinovima iu obliku zavoja. "Vjetar ga može saviti, ali ga nikad ne može slomiti." To, razumijemo, sada je bila životna lekcija. Pobožno sjedimo na koljenima i promatramo je, dok ona stvara mali podvig pitomih cvijeća. Chizu je bio geiko - gejša iz Kyota. Zvijezda u čajanicama Gion. "Naučila sam plesati s osam godina", kaže ona, ulivajući u svaku šalicu vruću vodu na prašak otrovnog macha čaja i udarivši ga debelom kašom četkom od bambusa.
"Kad sam imala 16 godina, postala sam Maiko, živjela s drugim geiko učenicima u okiji, poput ovoga, puno učila", kaže ona. Ikebana, cvijeće, oko - i komplicirana koreografija ruku na ceremoniji čaja. "Stranci često misle da bi cvijeće trebalo samo uljepšati sobu, da čaj ima samo dobar okus", smije se Chizu. "To je i vrsta meditacije, način fokusiranja na pitanje koncentracije i smirivanja, mentalni trening, unutarnje čišćenje." Chizu se spusti na koljena i pred nas stavi zdjelu zelene pjene. Chado - način čaja za odmor. Ples prstiju. Pa ipak, fokus na bitno. Pažljivo ispijam juhu. Ima okus malo gorak.Pokušavam skuhati svoju šalicu okruglim, gracioznim zamahom, lagano je uvijajući i vodeći prema ustima, prema svim pravilima čaja. Tajna vječnog života - možda je to također u drevnim ritualima. U pokretima koji prisiljavaju dušu na stanku. U malim jedinicama za odmor koje daju novu snagu.
Riža nas drži mladima.
Okrugli pokreti, čak i na biciklu. U Soji u Okayami, uzašli smo i krenuli pedalom na 15-kilometarskoj stazi Kibi, kroz komad zemlje ispunjen zastrašujućim legendama. Princ Kibitsuhiko borio se s čudovištem Urom, vozio mu je strijelu u oči, nakon čega je Ura postala debeli šaran i plivala u moru krvi. Rižina polja se beru i umaraju na suncu. Žena farmera Motoko Yasui, 42, sjedi na stolici ispred svoje kuće i baca crnu tintu na elegantne likove na vreću riže koja se uzgaja na njezinim poljima. "Vi, Europljani, jedete premalo toga", smije se ona. "To je riža koja nas drži japanskom tako mladom, a riba koja je dovoljno sretna da ide s rižom, i ako se usuđuješ pokušati s Nattom." - "Fermentirane soje?", Pitam i napravim lice, jer se sjećam svoje prve šalice s ovom ljepljivom smeđom masom. - "To vuče niti, zar ne?" Ali niti u usta trljaju sve loše, uvijek kažemo, čak i godine! " Ona se vragolasto smiješi.
Ispod mene svijetli kapija
Crvena vrata svetišta Itsukushima ispred otoka Miyajima izvire iz mora. Kao orijentir između našeg svijeta i svijeta Kami, Shinto bogova. Sveti otok, tako malo ovoga svijeta, da su žene jednom bile dovedene na kopno da bi ih poslali u Hirošimu. I bolesne ljude. Izlazak iz života i razvod bili su jednako nečisti. Mrtvi ih još vode na drugu stranu vode, ali trudnicama je dopušteno da ostanu u selu. Jelen luta mjestom, postaje gladan, hranivši ruke. Iznad ulaza za utovar s prodajnim suvenirima objesiti tende; Djeca grickaju Momiji-Manju, kolače od tijesta punjenih slatkim sirom, nekoliko starica pregledavaju pakiranja ukiseljenog povrća i sušene ribe, restoran s jedva više od četiri stola pohvaljuje svoje ostrige, otočku specijalitet. Malo dalje, ulice postaju praznije i tiše, a onda put vodi u šumu, stjenoviti majmun iz planine Misen skreće preko ulice.
Ispod mene u vodi su crvene torije, svetilišta, kao da je u zemlji koja ne zna ništa o prigradskim podzemnim željeznicama, mnoštvu plaćenih muškaraca u crnoj boji, onih činovnika koji ujutro hrle u gradove, roboti visoke tehnologije i vojske tihih prodavaonica koje ispljune juhe, kavu, gaćice ili čak set novih noktiju za nekoliko novčića.
Pitanje vječnog života
Tamo, u šumi, stabla čekaju svjetlije boje, javor ventilatora je već bogato crven. "Koyo, jesenska boja, lijepa je, zar ne?" Kaže starica koja iznenada stoji pored mene. "Postoje dvije vrste drveća u ovo doba godine: one koje gube lišće u jesen i osjećaju se malo nezaštićene - i ostale koji nose svoju najljepšu haljinu u jesen, koji izgledaju ponosni i dostojanstveni."
Starost - pitanje mišljenja, sasvim očito. Izvadim komad papira iz hrama iz torbice i pogledam kroz rupu: na ponosni javor, plavu vodu, jarko crvenu kapiju.
Ne vječni život, nego možda vječni život. I osjećaj da bi neki trenutci trebali trajati zauvijek.
Fontana mladih Japan: Putničke informacije
Gdje se nalazimo Aviokompanija All Nippon Airways, ANA, od Frankfurta do Tokija od 690 eura (www.ana.co.jp).
Snalaženje Najbolje je u Njemačkoj dobiti Japan Rail Pass, s kojim se vozi sedam dana od oko 212 eura na gotovo svim rutama. Pojedinačne linije na gradilištu su mnogo skuplje! (Japanska putnička agencija JTB, bijela ženska ulica 12-16, 60311 Frankfurt, tel. 069/29 98 78-23).
pronaći smještaj Vrlo lijep život u selima, zvanim Ryokans; rezervirati putem www.japaneseguest houses.com.
smještaj hram putem www.shukubo.jp/eng/.
dodatni savjet Pogled na čajnu ceremoniju, Ikebanu, kulturu gejša, nudi se u Kulturnom centru Gion Corner u Kyotu. Dobra info stranica: "Kyoto prefectural Vladin ured za turizam i konvencije", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
uključujući Japanski Japanac iz Tokija preko Hirošime i Kyota od 1999. eura, uključujući let, hotel / doručak, turistički vodič na njemačkom jeziku (Dertour o putničkim agencijama ili www.dertour.de).
čitati Detaljan, informativan i sa više adresa: vodič Lonely Planet "Japan" na njemačkom jeziku (28,50 eura).
informacije Japanski turistički informativni centar, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt na Majni, tel. 069/203 53, faks 28 42 81, www.jnto.go.jp/
