Novi Zeland - raj?
Postoji zemlja u kojoj je Jacob i ja sjedili u maloj drvenoj kući na vrhu njegovog južnog otoka i odjednom shvatili da u ovom svijetu postoji mjesto gdje samo vlastita osjetila stvaraju zvukove. Zemlja se zove Novi Zeland, mjesto Zlatni zaljev, a kuća, kao usamljena posljednja kuća na svijetu, naziva se Punanga, što znači na jeziku maorskog "svetišta". Otišao sam u ovu zemlju s Jakovom da vidim koliko smo duboko ukorijenjeni u stvarima kod kuće. Bilo da je vrijeme - rano četrdeset i dijete neposredno prije upisa - da se preda sanjaru. Šapnuo je sve više i više, želim li pokušati drugačiji život daleko od svega - s druge strane svijeta.
Živjeti bez buke i zvukova isprva je bilo teško. Ponekad je tui, crna ptica, letjela i vrištala. Tada je srce trčalo, a između mene se nalazio samo uski zid i neobičan strah. Ipak, ubrzo sam pomislio: nije li to raj? Pravo mjesto za početak opet kao koža?
Pored nas susjeda koji nikada nije bio tamo, pred nama je more: svaki dan drugačiji, divlji, nježan, siv, srebrnast ili žarko crven - i na obzorju planinski lanci, i pješčani pojas, ovisno o vremenu plime u prvi plan , jednom je nestao. Tako je izgledalo, raj. I plaža, ova beskrajna plaža koja se zakopava u tvoju glavu iu tvoje srce. Gotovo uvijek napušten. Ponekad nakon teške noći prepune drva i školjki, ponekad kao netaknute, pijesak je bio svježe opran list, glatko povučen. Često sam rano ujutro prišao velikoj sivoj čaplji koja se tiho zaustavila i samo pogledala. Jacob je tražio puževe školjke koje su tijekom noći padale sa zvijezda: njihovi su se vrhovi sjajili poput srebra. U daljini, u 7:20 svakog jutra, stari se par na svom biciklu za plažu vozio, a Bill, koji je živio na drugom kraju zaljeva sa svojim labradorom i pisao poeziju, već se vraćao kući. To je bio raj.
Ništa nije dominiralo danom, možda gladi koju morate dati svakih nekoliko sati. Onda smo ponekad otišli na plažu i pokupili zeleni Peppiemuscheln koji je gurnuo njihove meke alge prstima iz blata za oseke. Navečer smo zaspali na zalasku sunca jer smo postali dio dana. Ali raj je o jednostavnosti i ravnoteži, a to morate prvo izdržati.
Jacob nije razmišljao o tome, on je jednostavno postao dio njega, ali bilo je potrebno nekoliko tjedana za moje unutarnje previranje, koje dijeli vrijeme, da joj dam korzet kako bi je preminuo dok se ti nemiri ne povuku. I nemiri nisu dugo prihvatili da je netko došao upravo zbog toga: jer se ništa ne događa. Nitko nije zvao jer nismo nikoga poznavali. Nije bilo druge djece s kojom bi se igralo, jer su i dalje išli u školu i živjeli raštrkani po brdima. Postojali smo samo mi, potpuno povezani jedni s drugima i istovremeno u apsolutnoj slobodi. "Da li sva djeca u Novom Zelandu žive na taj način?" Upita Jacob. Odlučili smo saznati. Posjetio je Siku, koju sam upoznao na tjednom tržištu u Nelsonu, i njegovu obitelj.
Nalazi se visoko na brežuljku iznad brda Takaka, planine Mramora, špilja i šikara. Ona razdvaja 6000 ljudi našeg zaljeva, Zlatnog zaljeva, seljaka, umjetnika, duhovnog, od ostatka života. Ili ih štiti - to u cijelosti ovisi o gledištu. Sikina supruga Caitlin klasična je glazbenica iz Engleske. Prije mnogo godina putovala je u Novi Zeland kako bi spasila divlje konje. Kupila ih je tri, pripitomila ih i živjela s njima na plaži. Ujutro je plivala svaki dan s usamljenim dupinom. Na koncertu u Engleskoj upoznala je Siku. Studirao je umjetnost i fotografiju, živio je u tepeeu deset godina. I on je bio glazbenik. "Bilo je", kaže on, "kao da stvarno nalazite iglu u plastu sijena." Pogledali su se, pet tjedana kasnije otišao je s njom na Novi Zeland, a za dvanaest godina nikada nisu bili razdvojeni više od tri dana. Godinama su živjeli s tri konja samo na plažama Novog Zelanda. Ponekad su održavali koncerte, ona na klaviru, on u didgeridu. "Mi se nadopunjujemo", kažu. "Mi smo upravo ono što je tražio za svakoga od nas." Sada žive u preuređenom štali s dvoje djece, starih devet i tri godine, kupuju divlje konje i treniraju ih. Ponekad napuštaju svoje mjesto i daju koncerte. Ali uglavnom su Caitlin i Sika samostalni, jer u nastavku, a time i pod obalom, "dolje je preglasno", kažu. Pile, strojevi susjeda: Nije mirno kao kad su došli. Previše ljudi traži mjesto u raju.Caitlin i Sika proizvode svoj sir iz vlastitog kozjeg mlijeka i sanjaju o zajednici s drugima u kojima su samodostatni. Zajednica koja brine o zemlji, jer na Novom Zelandu, nažalost, to više nije očito, kažu.
Je li to bio odgovor? Jesu li svi živjeli na taj način, tako neovisni, toliko usađeni u sebe, koji su odlučili prekinuti sa starim životom? Tražili smo odgovor, a sada smo otkrili da želimo ići drugdje, na druge odgovore. Na vrući dan početkom siječnja vozili smo naš automobil oko Južnog otoka.
Zapadna obala Južnog otoka gotovo uvijek pluta na kiši. Sve je ovdje voda, s neba, s mora. To je gotovo kao da ga udišemo, trči od neba do planina, u rijeke, trči preko prozora našeg automobila. 30.000 ljudi ovdje živi na 600 kilometara obale. Ideja postavljanja semafora na jednoj od ulica dijeli cijelu zapadnu obalu. Svjetlo na 600 kilometara smatra se prijetnjom slobodi.
Ovdje u Granityju živi Janine Adcock na Rock 'n' Wood Ranchu. Njezin je otac bio radnik na farmi, slijedili su posao, jahala je ponije bogatih kćeri seljaka i osjećala da može izliječiti životinje čija je volja bila slomljena i koji su se borili s bijesom i strahom. "Novozelandski šaptač konja" zove se Janine u novinama. Preselila se u Granity jer je ovdje još jeftinije, u selu punom "World Watcher": World Watchers. To je ono što oni nazivaju ljudima koji samo gledaju kako svijet prolazi, kaže Janine. Tamo nema prijatelja, samo plažu koja se proteže beskrajno pred golemim planinama i na kojoj trči sa svojim konjima. "Konji su moja obitelj", kaže Janine, "Južni otok je moj dom." Na Sjevernom otoku na Novom Zelandu ima previše ljudi koji nose nosove, i mislim da biste mogli prekinuti priključni kabel na Sjeverni otok. " To je ono što mnogi kažu. Jer raj ima dvije polovice. Oni koji žive u južnoj polovici tvrde da su bliže nebu.
Na samom dnu Južnog otoka u Catlinsu, 4000 kilometara od Južnog pola, žive Carolynne i Ken Stephens. Ovdje su rođeni, obrađivali farmu, odgajali tri sina i na početku braka na svojoj farmi posadili malu šumu, od koje su sada mogli financirati svoje mirovine i graditi noćenje i doručak. Nikada ne bi došli na ideju da ulože svoj novac u banku. "Zemlja je dom, hrani vas", kaže Ken. Oni zrače nečim što nazivaju praktičnim smislom i pozitivnim stavom prema životu ovdje u brošurama turističkih ureda. Oni su potomci kitolovaca i ribara, drvosječa i seljaka, koji su mukotrpno prevladali teške uvjete, nestabilno vrijeme. To je život koji stanovnici grada zavide, u perspektivi, a zapravo se vraća, misao: Ovdje možete živjeti. U Kaka Pointu, mjestu gdje svatko gleda na more, u zaljevu gdje je normalno da se djeca igraju s hordom divljih dupina u vodi, te plažama između valovitih zelenih brežuljaka koji su tako nevjerojatno sirasti da se ne usuđuješ fotografirati.
Jednom smo bili na tako napuštenoj plaži pokraj morža. Jakob mu je pjevao nešto, morž je trepnuo, nakratko podigao glavu i zaspao. Bio je to trenutak čija ljepota poprima jezik. "Ovdje nitko nije zaključan kao u zoološkom vrtu", rekao je Jacob. "Životinje nisu, a mi nismo."
Vozeći se opet prema sjeveru, cesta se probija kroz usamljenost brdskih farmi. U kuhinji nema mnogo govora u večernjim satima. 1000 metara visinske razlike leži između pašnjaka. Ovce i zečevi preplašeni su od visoke trave. Ujutro magla sve vuče u drugi svijet, a ljudi koje susrećemo ne mogu zamisliti da na ovom svijetu može biti ljepše i više nebo. Možda je samoća samo zarazna, a ako se navikneš na jednu, tražiš sljedeću. "Divlji, divlji, divljina", kažu novozelanđani o Marlborough Sounds, krajoliku fjorda s teško dostupnim uvalama i mnogim malim otocima. Ovdje živi obitelj Shand. Imaju 1500 hektara zemlje, planinu i deset djece u dobi od tri do 26 godina koja se ponekad igraju s predatorima. Oni zarađuju za život od školjaka, ovaca, goveda i rijetkih turista koji uspiju doći do njih jedrilicom ili, kao i mi, automobilom dugom, prašnjavom i opasnom planinskom cestom.
Iz njezine kuće možete vidjeti uvalice između tamno zelenih planina, užadi koji se drže za školjke i završit će u restoranu u Londonu ili New Yorku. Zemlja na njezinim brdima isprala je kišu, a na ovako nevjerojatno strmim travnjacima stoji 1000 ovaca i 300 goveda. "Nikad nisam želio otići, čak iu teškim vremenima", kaže majka Raewyn. S 14 godina upoznala je Tima, svog kasnijeg supruga, sa 16 godina, što je malo ozbiljnije, kaže ona.Raewyn je podučavao svu djecu kod kuće, mnogi na Novom Zelandu, čak i neki koji žive u gradovima. Svakih nekoliko godina netko dolazi i ocjenjuje postignuća djece u učenju, ali ona odlučuje što je važno, pa je godinu dana na njezinom nastavnom planu i programu bio samo osamnaesti stoljeće: slikarstvo, skladatelj, pjesnik. "Drugi učitelj je priroda", kaže ona. I sloboda. Ponekad jednostavno promaši umjetnost, izložbe u gradovima, ali na internetu je pronašla neke žene s kojima razmjenjuje razrađene kolažne knjige i čak ih susreće jednom godišnje. "Još uvijek vidim ljepotu ovog mjesta", kaže i smiješi se.
Samo su jednom razmislili o prodaji svega i preseljenju u Europu jer postaje sve teže preživjeti kao poljoprivrednik. Cijene vune tonu, nagrada za Schafscherera gotovo je progutala dobit. Oko njih se zemlja prodaje bogatim gradskim stanovnicima. "Ali ovo je mjesto naš dom", kaže Tim. "Kad ujutro uđem u hladne vode zaljeva, stingrays će se lijepo okupati." A ponekad, kaže Jesika, najstarija kći, stotine dupina, pa čak i orke, dolaze na mol. Jacob želi ostati. Zauvijek. To je mjesto gdje više ne morate pitati.
Prije nego što smo završili putovanje, htjeli smo ići dalje u samoću, htjeli smo znati je li lijepa, ali nam možda dugoročno nije potrebna - i još uvijek iskustvo koje svakako treba upoznati. Rezervirali smo dvodnevni izlet brodom s Peteom i Takutaiem.
Pete i Takutai također žive u Marlborough Sounds. Pete se bori protiv velikog putničkog parobroda, koji prevozi ljude sa sjevera na južni otok i proizvodi valove čija žestina pojede obale; bori se protiv školjkaša koji ostavljaju mrtvo morsko dno dok se kreću; i protiv vlade, koja poziva strane investitore da iskorištavaju i ostavljaju opustošenu zemlju. Takutai dolazi iz plemena Ngaiterangi. Ona se brine o utočištima za ptice i želi da se maorske vrijednosti shvate od strane pakehasa, stranca, bijelaca. Zato voze turiste kroz zvukove. Takutai sakuplja zelene školjke s Jacobom za našu večeru, a kasnije prolazimo pokraj malog otoka na kojem je nekada živjela bogata obitelj Maori. Domaćica je bila patuljak koji je volio plesati, pa je sagradila veliku plesnu dvoranu usred samoće. Ali kako su obitelj i susjedi s sljedećeg otoka bili podijeljeni, odlučili su se zajedno oženiti svojom djecom, tako da konačno mir vlada. Kći obitelji ubila se na dan vjenčanja jer je voljela drugu. Obitelj je žurno ostavila zvukove, svadbena torta je još godinama bila na stolu u ogromnoj plesnoj dvorani, kaže Pete. Dok putujemo brodom kroz plovne putove Marlborough Sounds, oni nam pričaju priče o Majci Zemlji, čija je koža prekrivena zelenim krznom.
Sletimo na Arapawu, gdje 75-godišnja Betty Rowe živi sama sa svojim rijetkim kozama i nekoliko svinja. Ona nema brod, nego internetsku vezu kako bi mogla razgovarati sa znanstvenicima iz cijelog svijeta o jedinstvenom genskom fondu koji ovdje hrani na svom otoku. Igramo se pečatima, a kada sunce zađe, sjedimo na palubi našeg malog broda, umotani u deku, na tanjure dagnje koje tražimo, a onda sunce iskri u vodi. Mislimo da vidimo Kupea, o kojem nam Pete govori. Kupe iz drevne zemlje Hawaiki, prvi navigator koji je otkrio "zemlju velikog bijelog oblaka", veslajući iza Te Whekea, hobotnice i rukama koje su crvene ispod površine vode. Jacob kaže: "Mama, nisam znala da možeš putovati kroz knjigu priča." Duboko u noći dolazimo na otok Bosun, Maor koji živi uglavnom sam u svojoj kući pokraj groblja starih kitolovaca. Duboko i bez snova spavamo u njegovim krevetima, a sljedećeg jutra poslužuje jastoga, odreske i krumpir za doručak i govori o svojih 33 unučadi i životu kao ribaru i roniocu. Zbogom daje Jakobu staru kitu od kitova. Nakon putovanja preko Južnog otoka, vratili smo se u najsamotniju kuću na svijetu. U nama nije bilo nemira, samo sigurnost da ćemo napustiti samoću. Jer to ne možemo živjeti na duge staze. Nekoliko dana prije nego što smo otišli, mislio sam da čujem kitove koji zovu noću. Glasno, plačući. Stotinu kitova izgubilo je put do obližnje plaže. Nepokretne, majke su vrištale zbog svojih teladi. Većina ih je pronašla put natrag u more, ali njih je 23 umrlo, a kad sam dan kasnije došao na plažu s Jakobom, jedna maorska žena pjevala je pjesme u monotonom ritmu, dok je bager zakopao tijela u rupu u zemlji i pozvao Jakov za njih. koji su se vratili u more. Kasnije sam čuo da su kitovi požurili natrag na plažu one noći kad sam ih čuo.Igrači u svojim čamcima mogli su ih natjerati da se vrate u posljednjem trenutku. Plaža je bila naša plaža.
Kako znate što je san i stvarnost u zemlji u kojoj su prvi stanovnici, Maori, shvatili snove kao stvarna iskustva? Maori kažu da će, ako izgubimo sposobnost sanjanja, naši duhovi napustiti nas. Ponekad morate ponovno naučiti sanjati. Plivala sam u njegovim snovima u ovoj zemlji, u nekom trenutku to je bilo kao da širi ruke i plivam.
Informacije o putovanju Novi Zeland
Najbolje vrijeme putovanja Bili smo tamo od prosinca do ožujka. No, osobito u siječnju i veljači, svi Novozelanđani su u pokretu i mnogo skuplji, vrijedno je čak i od sredine studenog ili ožujka. Onda je malo hladnije, ali još uvijek ugodno.
Gdje se nalazimo Cijene vrijede za glavnu sezonu od 1. siječnja do 1. veljače, Frankfurt / M.-Auckland, vrijedi za rezervacije šest tjedana prije polaska. U 1300 eura: Singapore Airlines, Quantas. Oko 1400 eura: Emirati, koji su posebno prilagođeni djeci.
telefon Pozivni broj je 00 64, a zatim nastavite birati bez 0.
Snalaženje To štedi mnogo novca za najam automobila izravno na licu mjesta. U gradovima poput Aucklanda ili Christchurcha postoji niz stanodavaca. B. www.acerentals.co.nz, koji ovisno o razdoblju najma i sezoni također na veliki popust trgovina, onda oko 80 € / tjedan.
pronaći smještaj Želite li jednu kuća U visokoj sezoni (od prosinca do veljače) preporučuje se rezervirati to najmanje šest mjeseci unaprijed. Dobre web stranice su www.holidayhouses.co.nz, www.bookabach.co.nz.
Dobra alternativa motelima koji su dostupni gotovo svugdje Salaš i kućanstvagdje obično jedeš zajedno s obiteljima. Dobre adrese i linkovi imaju web stranicu www.truenz.co.nz. Gotovo svugdje za djecu plaćate samo 5 do 15 eura, uključujući sve obroke.
Bili smo srdačno dočekani Meychelle Manor na Michelle i Brian Walker (SH73 Main West Coast Rd., Darfield, Canterbury, Tel. 03/318 11 44, Fax 318 19 65, DZ / F 78-124 Euro, www.ruralholidays.co.nz), što nas također vodi pomaže organizirati izlete brodom i pokušati smaknuti ovce.
Kod kuće imamo Carolynne i Ken Stephens u njoj Noćenje i doručak u Kaka Point na dnu Južnog otoka (3 Marine Terrace, Kaka Point, RD 1 Balclutha, Catlins, Tel. 03/412 86 78, Fax 412 86 79, Dvosobni stan 72-78 eura, www.kakapointaccommodation. com).
Na Farma Glenmac u visoravni južnog otoka cijene doručak, ručak i večera s obitelji 36-41 eura u dvokrevetnoj sobi (7 K.R.D., Oamaru, tel. 03/436 02 00, faks 436 02 02, www.farmstaynewzealand.co.nz).
Izvanredno mjesto s vrlo posebnom ženom - ne samo za jahače - je Rock 'n' Wood Ranch Janine Adcock na zapadnoj obali. Dvije noći u maloj kolibi za pet osoba, trosatna vožnja plažom i jednodnevni izlet u planine za ukupno 197 eura po osobi (1 Torea Street, Granity, Buller, Južni otok, tel. 03/782 88 56, www.rocknwoodranch.com).
Po našem mišljenju najbolji kuhar na Novom Zelandu: Jesika Shand, Ako uspijete dobiti ukosnice u vašoj kući u malom zaljevu, možete ostati s njom (DZ / VP 156 Euro, Waterfall Bay, Privatna torba, Havelock, 7154 Marlborough, Tel. 03/576 52 38, Fax 576 52 56, www .waterfallbay.co.nz).
Ne može biti udobnije kod kuće: prekrasne sobe u velikoj kući iz 1900. godine, jacuzzi, klavir, biljar, srdačan doručak i napokon Colette i Brian, apsolutno topli domaćini, sve to možete pronaći u Oak B & B u Greymouthu na zapadnoj obali. Dvokrevetna soba s bračnim krevetom 74-137 eura s doručkom, kućica za odmor Oak Lodge, 286 State Highway 6, Greymouth, tel. 0800 625 56343, www.oaklodge.co.nz, relax@oaklodge.co.nz
djelatnost Vrlo osobna i informativna tura, uključujući posjet njihovom domu Maorski izleti iz Kaikoure (Maori Tours Kaikoura, St. Churchill 10, Kaikoura, Tel. 03/319 55 67, Fax 319 55 73, Odrasli 44, Djeca 23 Eura, www.maoritours.co.nz).
Gradić Kaikoura je poznat po svojim promatranje kitova (Odrasli 67, Djeca 31 Euro, Gledanje kitova Kaikoura, Željeznički kolodvor Rd., Kaikoura, Tel. 03/319 67 67, Faks 319 65 45, www.whalewatch.co.nz).
Milford Sound naziva se jednim od svjetskih čuda. Izlet brodom je jednostavan jer je nevjerojatan (odrasli 31, djeca 8 eura, pravi putovi, Lakefront Drive, Te Anau, 03/249 74 16, faks 249 70 22, www.realjourneys.co.nz) ,
Naša apsolutna omiljena turneja, ali je bila na brodu Marlborough zvuči (Ecotours, Pete i Takutai Beech, 316 A Waikawa Rd., Picton, Tel./Fax 03/573 69 01, www.eco-tours.co.nz, cijene na zahtjev).
Sama svoju ogrlicu od kravljih kostiju izrežite: to možete učiniti za samo pet sati za 34 eura Stephan Gilberg naučiti. Tečajevi na njemačkom kosturu su vrlo popularni, tako da se mogu rezervirati prije vremena: Stephan Gilberg, 87 Green Street, Tahunanui, Nelson 7011, Tel. +64 3 546 4275, www.carvingbone.co.nz, Email: sgilberg@xtra.co. nZ.
Pročitajte Vis a Vis, Novi Zeland. Grafički i optički izvrsno napravljen (Dorling Kindersley, 20,90 eura).
Stefan Loose Travel Manuals, Novi Zeland, Univerzalni pratitelj (DuMont, 24,95 eura).
Tour planner Novi Zeland, Dobri savjeti izvan turističkih staza (Vista Point, 19,50 eura).
Informacije Turizam Novi Zeland, 80 Haymarket, London SW1Y4TQ, www.newzealand.com (Tel. 09 00/100 78 73, 0,49 eura / min., Radnim danom od 9 do 13 sati na njemačkom).
