Safari u Namibiji: U zemlji velikih rijeka

"Beven, ako nismo tamo do zalaska sunca, slomit ću ti noge", rekao je Dusty Rodgers, a Beven je kimnuo glavom. Beven je vodič prirode, vozač, brodar i još nekoliko stotina drugih stvari. Rodgers je Bevens Boss, pljačkaš irskog podrijetla i također zloglasni androher slomljenih kostiju. Zajedno su jedan od onih tipičnih kaprivskih parova. Povremeno se može usporediti s Derrickom i Harryjem. Ili s Pettersonom i Findusom.

Rodgers je htio stići do svoje lože "Susuwe" do zalaska sunca i rekao nešto o Ginu Tonicu na platformi s drvenim kućama s pogledom na otok i preko rijeke Kwando. Ovo smo već pratili cijeli dan. Prvo čamcem, prelazak otočića trske, prošlosti pjevušećih obitelji nilskih konja. Hodao je pod očima krupnih očiju gracioznih antilope. Ponekad smo došli preblizu slonu koji je stajao na obali, a onda je, na starinski način, pljunuo mu uši i pocrvenio dok Rodgers nije dozivao da je to dovoljno, i doista je životinja trolla. Vjerojatno je bio zabrinut za njegove noge!

Popodne smo se prebacili na džip Beven, koji je bio na obali negdje usred ničega, a Beven je rekao da samo želi biti nazvan Beven. Umjesto da se suzdrži od prijetnje svog šefa, polako se vozio pješčanim stazama sve dok se sunce nije počelo spuštati. Zatim je stao, otvorio stol, polirao čaše tako da su zrake zalazećeg sunca zarobile u njima, izvadio Biltong, sušeno divlje meso narezano na trake. Kad smo pogodili, slonovi su došli piti. Gotovo bešumno, prošli su pored nas i izgradili se na obali. Pijuckali su vodu, mi džin i tonik, a tek kad je sunce bilo nisko, Beven nas je vratio natrag u džip. Na sada mračnim cestama naletjeli smo na jedino svjetlo daleko i široko. "Susuwe", rekao je Beven. Kroz hladni noćni zrak ova je riječ privukla kao čarobni zvuk. Posljednjih nekoliko metara na otoku vratili smo se na brod. Hiposi su frktali u mračnoj vodi, žabe su se slagale, mjesec je visio ukočen, zvijezde su svjetlucale tisuću puta. Dom je ležao skriven u trskom, okupan svjetlom svijeća, i gotovo bi ovaj trenutak bio poput slatkog sna o Africi, da Rodgers nije rekao, ali na kraju će slomiti Bevenove noge.

Bilo bi mnogo odredišta za put u Namibiju. Cijela zemlja puna geografskih čuda i divljih životinja. Ali doista sam želio otići u onaj dio zemlje koji se proteže poput kažiprsta iz Namibije i ukazuje na Zimbabve, Zambiju, Bocvanu i Angolu. Htjela sam otići tamo gdje rijeke teku zajedno. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Tamo gdje voda struji oko grmlja i otječe otoke, gdje slonovi idu svojim putem, bez obzira na granice koje ljudi privlače. Htjela sam otići u Caprivi.

Brodovi i trajekti me privlače koliko se sjećam. To je nešto nomadsko u meni. Bez obzira gdje se nalazim, uvijek želim ići dalje: na drugu obalu, iza horizonta. Caprivi ispunjava tu ideju da se kreće dalje, njezine rijeke to čine, a sljedeća granica, najbliža zemlja je uvijek samo udaljena.

Načelnik Joseph Tembe, čiji je plemenski naziv Mayuni, šef je Mafwe u Capriviju i zagovornik zaštite prirode

Caprivi se od 2013. godine zove Regija Zambezi. Ime koje je namibijska vlada izabrala da izbaci posljednje sjene kolonijalnog razdoblja. Mještani i dalje kažu Caprivi. Traka je geografski anakronizam. Nazvan po njemačkom kancelaru Leu Grafu von Capriviju, on je stvoren samo za jednu svrhu: tako da su kolonijalni vladari njemačke jugozapadne Afrike, sada Namibije, dobili pristup Zambesi. To je jedini razlog zbog kojeg se ovaj vodeni trstasti prsten cijedi preko susjednih država. I samo zbog svog položaja daleko od ostalih, pogotovo iz turističkih odredišta Namibije, još uvijek je malo otkrivena turistička divljina. Do osamostaljenja Namibije 1990. godine, južnoafrička vojska bila je tamo stacionirana jer je južnoafrička vlada apartheida prisvojila Namibiju. Čak ni Namibijcima nije bilo dopušteno da odu u Caprivi, a ni životinje tamo nisu dobro prošle. Seosko stanovništvo ju je ubilo jer je trebala hranu ili je divlji život ostavio iza sebe zarobljena polja. Vojnici su ih pucali iz istih razloga ili samo iz zabave. 1990. godine, kada je Namibija postala neovisna, Caprivi je bio zaboravljeni komad zemlje bez perspektive.

Moje putovanje je počelo kao krstarenje rijekom s čamcem na Chobeu. Bocvana je bila s lijeve strane, Namibija na desnoj strani, a između nas je plovio kao tiho kao da je netko isključio zvuk svijeta. Djeca su se igrala na obali rijeke.Ribari su se iskrcali u gumenjake sa svojim jutarnjim ulovom. To su bile tilapijske klupe znatne veličine. Vodeni taksiji, mali metalni brodovi, doveli su žene iz okolnih sela. Ospreyi su zaokružili, žirafa je pila graciozno sa savijenim X-nogama, a Kudus me promatrao s meditativnom smirenošću. Biti usred sve te boje-ton-miris menažerija proizveo je taj osjećaj sreće koji mi je poput droge. I zbog toga putujem u Afriku iznova i iznova.

Navečer smo sletjeli na pješčanu obalu. Cikade su izvođene, lavovi su rikali, sunce je potonulo i raščistilo nebo zbog ogromnog, savršeno zaobljenog mjeseca. Teško sam spavala tu prvu noć. Čuo sam slonove i nilske konje. Grmljavina na obalama vrisnula je i uzdahnula, a zvijezde su bljeskale ravno u moju kabinu. Osjećao sam se kao dijete koje svijet doživljava kao čudo.

Jasan slučaj: slonovi su vodeni štakori

Sljedećeg jutra čamac je plovio bez mene. Dobio sam motorni čamac. Na jutarnjem suncu, vidio sam kako ribari kriju svoje mreže, kapi vode na njima svjetlucale su poput dragulja, i odjednom mi je bilo nemoguće napustiti rijeku. Htjela sam voziti i voziti, držati se tog svjetla i nebesko plava.

Možda bi Caprivi bio zaboravljen, a ja nikad ne bih otišao tamo. Ali onda su se životinje vratile ili su se preselile. Isprva ne na radost stanovnika. Lavovi su jeli stoku, slonovi su gazili polja. Kako bi onda ljudi trebali biti zainteresirani za zaštitu nove stoke? Poduzetnik iz Windhoeka Rodgers bio je jedan od prvih koji je investirao u Caprivi i shvatio da razvoj neće raditi ako se isključe ljudi.

Rodgers je nekoliko godina učinio Caprivi svojim domom, sjedeći u kolibama šefova, slušajući što stanovnici žele i trebaju živjeti u miru s divljim životinjama. "Morali smo ljudima dati poticaj da žele zaštititi biljni i životinjski svijet, što je bilo moguće samo ako im se osigura profit od turizma, dajući im udjele u odsjecima".

Dugo vremena rijeke nisu bile bogate ribom kakve su nekad bile, ali ribarenje se još uvijek odvija iz zemunica.

Paralelno s privatnim naporima za regiju, izrasla je i rasla velika vizija. Angola, Bocvana, Zimbabve, Zambija i Namibija odlučile su stvoriti transnacionalni prirodni rezervat u kojem životinje doslovno imaju neograničenu slobodu. Istovremeno, ova zaštita prirode trebala bi postati izvor prihoda za stanovništvo koje živi u zaštićenom području. Zaštićena područja, zaštićena područja koja su podređena općinama, bila su ugrožena, stvoreni su ekološki koridori, broje se divlje životinje. 20 godina kasnije, u ljeto 2012., vizija je postala stvarnost. Otvoren je prijelazni park Kavango Zambezi, skraćeno Kaza: na 440.000 četvornih kilometara, to je oko veličine Švedske. 36 nacionalnih parkova leži unutar njezinih granica. Njemačka je dodala 35,5 milijuna eura. U središtu područja od pet zemalja, Caprivi je bio na čelu provedbe ekoloških i socijalnih ciljeva projekta.

Priču o ruletu tigarskih riba naučio sam treću noć. U Nacionalni park Nkasa Lupala stigli smo automobilom i opet s brojnim brodovima, a naš je smještaj bio šatorski dom "Casa Lupala", čija je udobnost učinila riječ "kampiranje" smiješnom i čiji je položaj ostatak svijeta bio beskoristan. Trska, vodeni putovi, grunjući nilski konji i slonovi, moje srce nikad nije htjelo, nikad više.

Tog jutra nismo mogli otići jer je slonova obitelj stajala oko našeg džipa i nije bilo zadovoljstvo odgovoriti na naše jadne pokušaje da ponovno zarobimo automobil za nas. Morali smo čekati dok se ne kreću dalje. Također uvečer su se kretali kroz logor, i čuli smo njihovo zadihavanje i pucanje, pucanje grana. Možda je to bio džin, možda su ga zvijezde zbunile, barem je Rodgers rekao za svoj vlastiti Caprivi test hrabrosti: Uvjereni muškarci zaokružuju ... - pogodite što - s aluminijskom folijom i onda plivaju kroz rijeku. Na užitak tigarskih riba, koje privlači sve što bljeska. Priča koja ne zahtijeva dodatne pojedinosti, ali pokazuje da iako je Caprivi Namibija, ona ima svoje zakone.

Naravno, Dusty nije slomio Bevenove noge. Konačno ga treba. Kada stignemo na "Susuwe", Beven nam služi večeru. Tu su juha od bundeve, kudu odresci na žaru, mlado povrće, južnoafrička crvena vina i desertni engleski puding. Kao i svake večeri u ovom vodenom krajoliku, gdje se pluća pune najboljim kisikom, dovoljno sam gladan da pojede čitavu kudu. Nakon večere sjedimo oko logorske vatre, skidamo cipele i slikamo figure u pijesku našim golim nogama. Beven govori o 16 godina iskustva s turistima.Jednom se Englez žalio na noćno grunjanje nilskih konja, nakon što je Švicarac zapanjen utvrdio da Namibija više nije njemački jugozapad. Mnogo se smijemo, široko gledamo zvijezde, pijemo čaše i filozofiramo o nedostacima i pogrešnim načinima života u civilizaciji. "Kako bi bilo lijepo ...", kažemo. Ali onda smo pustili da kazna visi u zraku. Znamo da je to romantizirajuća misao koja ne treba više od ovog neba, tih rijeka.

Hippo, budi oprezan: Majka štiti svoje bebe

Dok sam kasno u noć šetao do svoje kolibe, u pratnji Bevena i svjetiljke, nilski konj bježi s nesigurnim stražnjicom i uranja u rijeku u mraku. Čuli smo kako pljuska. Ne bi li mu to bilo dosadno, pitam Beven. Zvijezde, životinje, voda, ostalo? Nekako bi me smirilo, rekao je da sada. Tada bi moje sumnje u civilizaciju bile gotove. Ali Beven odmahuje glavom, smije se. "Pa," tvrdim, "grm je grm, slon je slon, nilski konj je nilski konj." Beven me suosjećajno gleda. "Ne u Caprivi! Caprivi je svaki dan drugačiji." Kimnem glavom. U pravu je, dječak.

Informacije o putovanju za Namibija

Kompletan putni paket za Caprivi je knjiga o "večernjem suncu Afrika" (www.abendsonneafrika.de). Putovanje opisano ovdje s noćenjem na brodu, a zatim automobilom i brodom kroz nacionalne parkove Mamili, Nkasa Lupala i Bwabata te još šest noći u dolje navedenim ložama košta oko 2350 eura po osobi u dvokrevetnoj sobi.

letovi od Frankfurta do Johannesburga i do Kasane u Bocvani s južnoafričkim Airwaysom od 1130 eura, www.flysaa.de.

noć u "Susuwe Lodge" s punim pansionom i svim aktivnostima po osobi i noći oko 330 eura, www.caprivicollection.com.

U "Nkasa Lupala Lodge" noć je u luksuznom šatoru po osobi po noći s dvokrevetnim kapacitetom od oko 120 eura. Tel. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

Houseboats na Chobe ili Linyanti putem www.ichobezi.co.za.

safari i individualni prijevoz u Capriviju organizira Tutwa Tourism and Travel. Tel. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Dodatne informacije putem Turističkog ureda, www.namibia-tourism.com.

Za čitanje: "Knjiga Namibije - Istaknute fascinantne zemlje", turistički vodič iz Kunth Verlag, 240 str., 24.95 eura

Jedanaest avanturističkih izvješća Fabiana von Posera: "Prijavi Namibiju: Kroz oči geparda", 132 str., 14,90 eura, Picus