Stilske ikone: Stil nije na prodaju
... nažalost ne. Pjevačica ovisnica o heroini jednako je mala ikona stila kao što je Madonna "iznova otkriva sebe". Sve te žene se mnogo mijenjaju. Pojam stil ikona u međuvremenu se zloupotrebljava na inflatoran način jer oplemenjuje okus i odjeću može biti tako iznimno unosno tržište.
No, za razliku od načina na koji odjeća najbolje govori, stil je poput romana. Želi se čitati i živjeti, biti vidljiv, stalno izražavanje samoga sebe. Poput čovjeka koji ga izmišlja, stil je originalan, a kada postane svjetski poznat, njegov tvorac postaje ikona. Na ikonu stila. Moda u žena vole Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant ili Barbara Hulanicki Iza lica i vanjskog izgleda uvijek se može osjetiti stav: ideja koju te žene imaju o sebi, o svijetu je opipljiva, entuzijastična, zaražena. Oni su nadahnjivali generaciju i više svojom kreativnošću i hrabrošću da rade i nose kako im je drago.
Barbara Hulanicki: "Moj je život film."
Barbara Hulanicki izumila je brand Biba, ali uistinu, marka nije marila. Ono što je doista bilo važno, bile su zamke. Stav. Biba je bio "stil života" mnogo prije nego što je taj pojam uopće postojao.
Rođen u Varšavi, Hulanicki je 1964. osnovao Bibu u Londonu kao dispečer pošte za vrlo jeftin način. S uspjehom. Brod je postao lanac butika, a na vrhuncu uspjeha Biba je bila višespratna robna kuća, avanturistički park s klijentima iz rock 'n' rolla '70-ih i holivudske elite. Bilo je riječ o uprizorenju.
Na Bibi je moto bio: "Oscar Wilde ide Glamrock". Prodano je nojeva pera. Rose vode. Sablju. Leopard print deke. Hlače od ljubičastog baršuna. Elastične haljine duljine poda izrađene od oslikane svile. Zrcalo u zlatnom okviru. Brončane kerubi. Kineski lakirani namještaj. U izlogu su se nalazili sofi za kupce, kako bi mogli gledati prolaznike. Kada su Bibine šminke bile plave i smeđe. Nokti su ljubičaste i crne. Žene su nosile antilop čizme, mini haljine i maxi jakne. Sve od Bibe. Biba je bila dućan sedamdesetih. Sve je bilo dopušteno. Epohe i discipline: kaligrafija i romantična književnost, misticizam i manirizam. Jedini kriterij: potpuna harmonija. U ovoj zemlji čudesa Marc Bolan iz T Rexa, Jimi Hendrix i Marianne Faithfull osjećali su se kao kod kuće kao djevojka iz Manchestera koja je sanjala o Avalonu i jela eko-kolačiće.
Kada je Biba razbila 1975., Barbara Hulanicki se preselila iz Londona u Brazil. Danas živi kao dizajner interijera u Miamiju. "Moj je život film", rekla je jednom. Sama Biba je davno nestala. Njen je životni stil ostao.
Zandra Rhodes: "Ne mogu podnijeti usporedbu."
Dizajner cipela Manolo Blahnik jednom se zapitao o Englezkinji Zandri Rhodes. Nije mogao shvatiti zašto bi stavila nju i njezin rad u istu pozornost. Blahnik ima dobar razgovor. On ne hoda u svojim crpkama. No Rhodes, koji često izgleda kao slika Wassilyja Kandinskog s nogama, uvijek je nosio njezinu modu. I bilo je toliko šareno da ponekad možete čuti boje prije nego što ste ih vidjeli.
Ali Zandra, rođena u Kentu 1940. godine, nikada nije naučila krojenje. Umjesto toga, proučavala je tekstilni dizajn, a dok su joj prijatelji šezdesetih zamahnuli i slavili, Rhodes je radio kao manijak. Još je uvijek zauzeta od šest ujutro do kasno u noć. Tada su njihovi obrasci i boje već bili radikalni, dinamični, novi. Samo nitko nije mogao ili htio raditi s njom. Iz nužde, Zandra je dizajnirala vlastitu odjeću, otvorila svoju prvu prodavaonicu 1969. s 1.000 £, zajam od glumice Vanesse Redgrave. Dizajnirala je dresove s otvorenim šavovima koji su asimetrično oslobodili prsa. Njezine kreacije su imale rupe i bile su ukrašene srebrnim lancima. Puno prije Versacea, koristila je sigurnosne igle kao nakit. Ona je također prva stavila šavove prema van. Silk je presjekao. Hems je rastrgan i ukrašen. Kasnije se to nazvalo dekonstruktivizmom. Njezina šminka izgledala je kao naslovnica albuma New Wave: blijeda koža, svijetlo obojene, precizno oslikane boje, tri obrve koje se prelaze jedna preko druge ili uopće nisu.
Kada je američki "Vogue" 1978. napisao da je Zandra Rhodes kraljica punka, Vivienne Westwood i Malcolm McLaren bili su prilično uznemireni jer je to istina. Gramatika boja i oblika bila je kod za njihov svijet mišljenja u kojem su svi apstrakti postali konkretni. To bi mogla biti svjetovna stvar, gesta, kao što je rezanje rupe u haljini na pravom mjestu.
Rhodesovim starim modelima sada se trguje kao slikama, njihova starinska odjeća može koštati nekoliko tisuća funti. Kolekcionari: ljudi poput Kate Moss i Tom Forda, ali Rhodesov stil nije jučer. To je stalna potraga za sadašnjošću, za originalnošću, za sada. "Tako izgledam jer ne mogu stajati u usporedbi s drugima", rekla je jednom sebi. Drugi tvrde da je ona "Elvenska kraljica Gossen Boysa", "vilin konjic", "klaun koji izgleda kao Veliki koraljni greben u napornom danu." Jednom je otkrila kako se najbolje nositi s takvim ljudima: "Držite oči na beskonačnom i pričekajte dok ne prestanu zuriti."
Mary Quant: "Odrasli su strašni, djeca su slobodna."
Godine 1955. žene su bile financijski ovisne u Engleskoj. Ono što su nosili trebalo je učiniti njihove muževe sretnima. Konačno su ga i platili. Silueta mnogih žena u to vrijeme nalikovala je stisnutom u srednjem balonu: grudi, osni struk, krstionica. Majka je bila seksi. Žena je bila meka. Točka. Za tinejdžere, postojao je samo jedan izbor: izgledati kao mali roditelji - čisti užas, velški student umjetnosti Mary Quant je rekao: "Ništa nije bilo za mene, ništa nije bilo moje."
Mary je željela biti drugačija. Počela je dizajnirati vlastitu odjeću i otvorila butik u Londonu. Mary nije imala pojma o trgovini, ali se zabavljala. To je zarazilo kupce. Quants odjeća bila je poput Marije: djetinjasta. Nevini. Bezbrižno. Bila je to moda za mršave djevojke koje su izgledale poput Petra Pana, samo kupci nisu bili dječaci, nego prave žene, što je ovaj novi stil učinilo tako nečuveno i nečujno seksi.
Kad je Quant izumio mini suknju ranih šezdesetih godina, ljudi su oduševljeno reagirali. I ogorčeni. Muškarci su prosvjedovali ispred svoje trgovine. Zapravo, umorna patuljasta pobuna. Moć nad garderobom njihovih žena odavno je izgubila muškarce 1961. godine. Žene su sada uzele pilulu, zaradile vlastiti novac i kupile ono što su im se svidjele. Nisu htjeli tortu, htjeli su jesti život. I Mary Quant je bila tu da je oblači. Sama je izgledala kao mršavi Bambi očima, bila je kreativna, učinkovita, pametna, hrabra i slobodna. Ono što su drugi mislili bila je njezina krivnja. Poput Mary, njezini modeli nosili su precizne frizure Vidala Sassoona, precizne i moderne kao Mondrijan, i drhtavo su stajali na njihovim tankim nogama poput uplašenih flaminga. Ova poza s nogu je postala svjetski poznata.
"Odrasli su strašni, djeca su slobodna i zdrava", rekla je Mary Quant. Kasnije je iznijela šminku za zaštitu od seksa, lansirala kozmetičku liniju i prodavala pribor s logom, tratinčicom. Prije nekoliko godina, 74-godišnjakinja je od novinara upitana zašto bi i dalje radila. Pogledala je ženu kao da je malo budalasta i odgovorila: "Ali zabavno je!"
Iris Apfel: "Volim nositi sve jedni druge poput šefova Navaja."
Kada ženski stil izgleda šaren, ljudi je nazivaju "paun", "papagaj" ili "rajska ptica". Ako je poseban, nazivaju je rijetkom pticom. Gospođa iz New Yorka Iris Apfel jedna je od onih koji su 2005. pronašli New York Metropolitan Museum, jer je izložba koju je posvetila njoj nazvana "Rara Avis", ili "rijetka ptica" na njemačkom jeziku.
Kustosica je htjela posuditi samo Iris kolekciju kostima od jabuka. U razgovoru mu je predložila odjeću. Jedan outfit pretvorio u dva, zatim tri, i na kraju, polovica 84-year-old ormar otišao na masse - 82 modela, 300 pribor kupio, nosio, i, iznad svega, zadržao u 50 godina. Izložba je bila trijumf. Karl Lagerfeld je došao dvaput. Ralph Lauren joj je ponudio posao. Fendi i Armani tvrdili su da nije bilo tako genijalnog stila od Diane Vreeland, bivšeg šefa Voguea. Stil Iris Apfel je vrlo jednostavan: ona nosi svoj život.
Iris Apfel, vlasnik tvrtke za rijetke materijale, pedesetih godina prošlog stoljeća putovala je svijetom u potragu za tkaninama, tkalcima i obrtnicima. Kupila je nakit od koralja, jantara, srebra i drva. Često je etnički nakit bio prevelik i zdepast. "Diskretna nije za mene, volim nositi sve jedni druge poput šefova Navaja", rekla je jednom. Kupila je u Greenwich Villageu 30-ih godina, u Parizu pedesetih godina, na tržištima u Istanbulu, Kairu i Marrakechu, posjetila je dizajnere nakita koji su isporučili Chanel, Givenchy i St. Laurent. Pokazala im je crteže starih indijskih nakita i pitala ih mogu li ih kopirati, kao lažnjak.
"Kada netko kaže," Uzmi dio manje ", kaže Iris Apfel, koja ponekad nosi preko 20 narukvica na jednoj ruci," kažem, "Dodaj još jednu." Iris Apfel miješa boje, razdoblja i kostime zemlje kao da nema vremena, nema granica između svjetova, zemalja, ljudi. Neki to nazivaju Mix 'n' Match. Drugi paradoks. Ali njezin stil nije miješanje, sama mikser, zato je ne možete samo kopirati.Svaka ogrlica ima priču, svaki narukvica dolazi odnekud, svaki komad tkanine je ikada nešto rekao. "Ona pogleda komad tkanine i sluša niti", izjavio je njezin suprug. Sam Iris Apfel to naziva "individualnom alkemijom". Tko nađe tko je bačen natrag na sebe i ima hrabrosti i tamo ostati. Čak i kad ljudi počnu govoriti o rijetkim i čudnim pticama.
