Zemlja se uvijek rekreira
Na stijeni se nalazi samostan Sokolski
Zrak je mokar od rose, nekoliko oblaka i dalje visi iznad krošnji Balkanskih planina. Jedan pijetao je u daljini, a drugi odgovori tankim glasom, sumrak se polako diže. Stojim usred polja ruže, pomalo ošamućen ranim jutarnjim usponom i ovim nevjerojatnim mirisom koji leži u jutarnjem zraku. Da sam večeras utaborio svoj kamp, sigurno bih ga probudio miris. Tada bih trepnuo, ugledao duge redove bijelih i ružičastih cvjetova i možda pomislio na ružičaste ekscese u filmu "Američka ljepota". I onda nastavi sanjati. Toliko je ljepote odjednom nepodnošljivo.
Miris Bugarske
U čuvenom Rosentalu kod Kasanlaka, gotovo usred Bugarske, dan počinje tako rano za vrijeme žetve - u jutarnjim rosama cvijeće razvija svoj najjači miris. U polju su berači, mlade žene, starice s naboranim licima, Romkinje. Slomili su cvijeće rukama i potopili ih u pregače. Jedan od njih, gotovo djevojka, okreće se prema meni, a ja stavljam ruke u njezinu pregaču, kroz tisuće lišća Rosa alba i damascena. Svaki cvijet izgleda drugačije: elegantan, upadljiv, odbojan, uplašen, buntovan. Ruža je više od ruže nego ruže. Spakiram torbu punu lišća. Večeras, u svojoj prilično spartanskoj sobi za goste u Kaloferu, raspakirat ću je i staviti na stol. I u idućem tromjesečju. Parfem mora trajati do kraja putovanja.
Rosenblatt Žetva
Odjednom čujem buku motora. Kamion okreće kut i zaustavlja se. Dvojica muškaraca izlaze iz automobila i uzimaju velike plastične vrećice koje stoje na rubu polja i punjene ružama - žetve posljednjih sati. Nažalost, izgleda da su cvijeće stisnuto i vezano. Kasnije, u destileriji, iz nje izvlači dragocjeno ružino ulje, nakon čega cvijeće izgleda samo sivo i prljavo. 30 kilograma čini jedan mililitar ulja, što u trgovini košta između šest i deset eura. Mislim da mi je lišće bolje, teško ulje mi odmah daje nokaut.
Sunce je sada više, miris ruže je slabiji. Mnoge žene sjede na rubu polja na tlu, jedu jogurt od čaše, rajčice ili banize, s knedlama punjenim ovčjim sirom. "Ne zarađujem puno ovdje, a leđa me stalno boli", kaže žena sa šarenim tkaninama oko glave; možda je 50 ili još mlađa. Šest eura za pet sati. Za rad s kostima i rano ustajanje. "Uostalom," kaže ona, "uzalud mogu udahnuti ovaj jedinstveni miris." Dok još ima dosta žetve, Rosenfelder propada na drugom mjestu: dvije trećine su razbijene, mnoge su napuštene nakon raspada socijalizma. Ipak, Bugarska je i dalje najvažniji dobavljač ružinog ulja u Europi. I parfem je još uvijek nacionalni simbol.
Bugarska. Siromašna zemlja s oko 7,5 milijuna stanovnika, nešto manje od jedne trećine Njemačke. Sredinom 1990-ih gospodarstvo se raspalo i zima gladi 1996/97. Zaboravljena. U međuvremenu, privatizacija se zaustavlja i inflacija se zaustavlja. Ipak, Bugari pate od visokih troškova života, osobito za struju i grijanje. Osim njihovog službenog rada (prosječni prihod: nešto manje od 160 eura mjesečno), mnogi još uvijek rade drugi i treći posao, a rad na crno raste.
Ono što nisam očekivao: da ću se odvesti u zemlju koja se uvijek ponovno stvara. Ako mislim da malo znam Bugarsku, interveniraju potpuno neočekivane slike i moram obnoviti svoj unutarnji film. I ono što također nisam mislio: da ću imati toliko trenutaka sreće na ovom putovanju. Nisam znao da još postoji, ovaj jučerašnji svijet koji će vjerojatno još sutra nestati. Slike koje izazivaju čežnje, uspomene na djetinjstvo prolazeći usporeno: žureći potoci gdje se oprati tepisi; rasklimana kolica s magarcima na kojima je opasno visoko stajalo sijeno; starice pored ceste, umotane u crne tkanine, plastične sandale na nogama, branje graška iz gustih mahuna i priča sebi priče koje ne razumijem. Zapanjenost da svijet može biti tako zabavan, tako uzbudljiv u mom inače brzom životu.
Nečitljivi znakovi mjesta
Na selu Kalofer. Odjednom se pored mene zaustavi Lada. Kako to sada radi, tako da bez tumača? Trudno sam zapamtio 25 riječi bugarskog. Kruh se naziva "klap" i "hubavo" lijep.Koliko daleko mogu to dobiti? Ali onda me pita debelu ženu u najljepšem glomaznom njemačkom, ako trebam pomoć. Ona izlazi iz auta i usmjerava me do suvozačkog sjedala. "Želiš li otići do Rascha Zuzowa, uzgajivača ruže? Spustit ću te dolje i sutra ćeš morati doći u Kasanlak na Festival ruža, cijeli svijet je ovdje." Kada razmišljam o tome tko je cijeli svijet, ponosno mi pokazuje dvije knjige koje je sama napisala, a njezina fotografija je otisnuta na naslovnici. "Proza, lijepo napisana, poezija nije moja stvar." Šteta što ne mogu pročitati njihove priče - ali neću zaboraviti pisca u crvenoj Ladi. I također ću slijediti njihov savjet. Vesselin, koji je nekoliko dana moj vozač, vodi me na Festival ruža. Sjedenje sam za volanom bilo bi igra detektiva: Često znakovi grada nose samo ćirilična slova.
Kazanlak je nevjerojatan grad usred Bugarske. Već ujutro ga opsjedaju Japanci, Amerikanci i Nijemci. Policajci su zatvorili ulicu zbog izbora, nekoliko televizijskih ekipa čekaju. Zatim se iz zvučnika javi pompozni pozdrav: "Dobrodošli u dolinu ruže." Okupljaju se folklorne skupine, formiraju se ljudi s velikim zvoncima poput divljih iz planine, djevojke i žene u haljinama izvezenim cvijećem, nosači zastava, cigani, baletne grupe, čak i motociklisti i ulični čistači. Između, opet i opet, bumeri, konfeti, ružino ulje, koje se raspršuje u zraku i sve ujedinjuje na prekrasan način. Kraljica ruža zauzela je svoje mjesto na tribini, na glavi joj je svjetlucava kruna, oči su joj jako izmišljene, a sama bi zaradila nagradu za dugotrajni osmijeh.
Bugarska i EU
Kako se taj potez završava, djeca okreću male nacionalne zastave, pojavljuju se i zastave EU - ulazak Bugarske planiran je u narednih nekoliko godina. Na središnjem gradskom trgu mještani plešu na suncu uz glasnu glazbu, djedovi i unuci se drže za ruke, a oni koji traže mjesto u kafiću moraju dugo čekati - tražena su sjedala. Ruža je grad stavila u kolektivno opijenost. Tko ne sanja o cvjetanju krajolika i bogatstva? Miris se zadržao na mojoj koži već neko vrijeme - čak i nakon što smo davno napustili grad.
"Neću vam ponuditi slatkiše, nešto trivijalno. Pivo je zanimljivije! ”Ovim riječima opatica Melania dočekuje nas u samostanu Sokolski i vuče nas prema stolu za posjetitelje, na kojem već stoji velika boca piva. Toliko ih je u Bugarskoj, a ženski samostan, veliki kompleks s razigranom fontanom u dvorištu, nalazi se nedaleko od Kazanlaka, na padinama balkanskih planina, koje izgledaju kao zeleni tepisi. "Falkenhorst" znači područje ovdje, au lošem vremenu Oblaci su tako niski da jedva možete vidjeti zelenu kupolu crkve, Melania nam puni čaše i popija gutljaj. opatica, sve manje i manje žena bi išlo u samostan u Bugarskoj, u trenutku kada živi s dvije redovnice i jednog novaka, znala je govoriti dugo je radila kao stolar. Vaše obraćenje Bogu? Dramatična priča. Njezin bivši dečko bio je vrlo ljubomoran, optuživao ju je za poslove i u njezinoj nevolji ponekad mu je lagala. Jednoga dana došlo je do svađe, bio je pijan, podigao sjekiru, au tom je trenutku Melania završila svoj život. Da on tada nije udario i sudbina imala uvid, doveo ih je do vjere i Boga. Melania je već deset godina redovnica. Nije li uopće propustila zemaljsko? "Ne", smije se i uzme još jedan gutljaj. "Naravno, vrag nas nikada ne ostavlja na miru, ali živim u harmoniji sa samim sobom, to nije bilo tako prije." Onda ona ustane i preda nam prijateljsku ruku. "Oprostite, ali moram pročitati večernju misu." Čujem zvona zvona, sumrak prekriva samostan poput pokrivača, fontana pljusne. Ovdje bih htio puzati za nekoliko dana, mislim, ili tjedan dana, ili tko zna.
Žene su stvarno zanimljive
Zatim vozite ravno u Plovdiv, drugi najveći grad u Bugarskoj, izgrađen na nekoliko brda, lijevo i desno od široke rijeke Marize. Pojesti talijanski sladoled u kafiću na pločniku nakon napete usamljenosti Falkenhorsta, prošetati užurbanom pješačkom ulicom, pogledati sjajne zlatne ikone prodane turistima ili vrištave šarene pejzažne slike. Ovdje u Plovdivu se ponovno javlja taj osjećaj koji me prati na cijelom putovanju: Bugarska nikad nije kao slika u mojoj glavi, kamera i zvijezda opet i opet zumira u novim postavkama. Čak i žene u Plovdivu su sami po sebi film: jarko crvene usne, prodorni, stvarni hvatači očiju, koji se šepure na ulicama.Košulje poput njezinih nogu ispuštaju poput zastava, crpke su opasno visoke, majice purpurne, žute, zelene, nebesko plave - vjerojatno nalazimo žene na Zapadu koje zjape dosadno.
Jedno od mojih omiljenih mjesta u Plovdivu je rimski amfiteatar. Pogled se proteže duž dugih redova sjedala do područja pozornice, iza visokih nebodera i planina. Samo "Aida" se uvježbava, za nekoliko dana je premijera. Pijanist pristaje na trijumfalni marš, pokrenut je zbor, malo oprezan, u njega dolazi nekoliko španjolskih turista. Tada pijanist intonira ariju Aide, solista još nije na licu mjesta, odjednom preuzme glas iz publike: "Qui Radames verrà." Publika pljesne, mlada žena s crnom kosom spušta se niz stepenice do pozornice i pjeva cijelu ariju, zatim sretan smijeh i pljesak na svim jezicima. Plovdiv je internacionalan u ovom trenutku i pušta svijet unutra.
Bezbrižno kupanje u Sozopolu na Crnom moru
Kad sam u večernjim satima Šetajući kroz poznati povijesni grad, osjećam kako se svijet zatvara, a ja sam na potpuno drugom mjestu: uskim, krivudavim ulicama, živopisnim kućama iz vremena "ponovnog rođenja", kao što je Bugarska u 19. stoljeću ekonomski procvjetao. Razigrani prozorski otvori, šareni ukrasi, rezbarije od drva, poluproizvod, malo muzeja, sve je to, s ljubavlju obnovljeno i neočekivano lijepo - grad kao iz daleke bajke.
Grad. Država. Rijeka. Nedostaje samo Crno more. Bugari vole svoje more, a mnogi ljetuju tamo. Često sam na ovom putovanju čuo ime: Sozopol, jedno od najstarijih mjesta na Crnom moru. Južno od Burgasa, južno od zastrašujućih dvoraca kreveta.
Držim nos u vjetru i osjetim miris ribe i smokava. Bizarna mješavina. Prekrasna obalna staza obrubljena je smokvama koje na plavom nebu pružaju lišće. Dodir Mediterana, voda sija tirkizno. Opet jedna Bugarska. U restoranima, izgrađenim na kamenim terasama, poslužuje se svježa riba, dok se masni galebovi međusobno lovi mrvice kruha. Ispod stijena je lijepa pješčana plaža, zagrijana od sunca, a valovi žure izravno u dušu.
U starom gradu Mještani nude privatni smještaj, neki od njih su njemački - brzo pronalazim ugodnu, jeftinu sobu s lođom, odakle gotovo mogu pljunuti u more. U popodnevnim satima, ulice se pune, turisti šetaju uz crnomorske kuće, koje su gotovo pretamne za lakoću mjesta. Na zidovima se isprepliću slikani prozori, prekrasne drvene verande, ruže i vino. Kafići, suvenirnice, opscene razglednice. Backpackeri s velikim naprtnjačama pokušavaju kupiti jeftine tenisice. Mercedes Cabriolet s bugarskim registarskim oznakama trenutno se kotrlja preko kolnika, dva mladića nose tamne naočale za sunce, što drugo, Smokies "Living Next Door To Alice" izlazi iz automobila, a stara, bezubka žena se zaustavlja i trese u ritmu bokovi. Zatim ona hoda ushićeno prema ulazu u garažu, gdje je postavljen mali stol. Ona mahne, trebam doći. Na stolu su deke za kukičanje, kao što je moja baka imala u svojoj dnevnoj sobi. Kupujem dvije doilies, boje ljuske. Žena sjaji, uzme crvenu ružu iz staklenke koja stoji ispred nje i daje mi je. Njušim - mislim da Kazanlak ruže bolje. Ali kad mi je žena ikada dala crvenu ružu?
Travel Info Bugarska
Balkan Trek: Mali organizator nudi putovanja kroz Bugarsku s fokusom na faunu i floru, povijest i kulturu. Ponude na www.balkantrek.com.
Detaljne informacije o smještaju, turističkim paketima i zemlji pod www.visitbg.de.
savjeti knjiga: "Bugarska", Dumontova putna knjiga s mnogo pozadinskih informacija (12 eura). - "Bugarska", vodič za putovanja s praktičnim savjetima i adresama (22,50 eura).
Savjeti za književnost: romani iz Bugarske
Iskreni i duhoviti su ti romani iz Bugarske i drugih istočnoeuropskih zemalja - i za nas jedno otkriće.
Dimitr Dinev: Anđeoski jezici Jedne noći na središnjem groblju u Beču susreću se dva Bugara Iskren i Svetljo. Oboje su financijski iscrpljeni, a ovdje pokopan drug Miro, neka vrsta zaštitnika izbjeglica, njihova je posljednja nada: Kaže se da pomaže svakome tko mu povjerava svoju priču. I tako, u alternativnim flashbackovima, govori se o životima tih ljudi, koji su, ne znajući jedni druge, odrasli u gradu Plovdivu. Uz strast prema detaljima, autor otkriva epsku priču o dvjema obiteljima i njihovoj potrazi za osobnom srećom na pozadini socijalizma. Dinev govori o izdaji, ljubavi, razočaranju i praznovjerju. U isto vrijeme, "Engelszungen" je zavodljiv roman "Dolazak doba" s dobrim crtama slavenskog humora, koji je dobio nagradu Adalbert von Chamisso za 2005. godinu. (598 str., 10 eura, btb)
Angelika Schrobsdorff: Grand Hotel Bugarska Prije pola stoljeća "Grand Hotel Bulgaria" u Sofiji bio je elegantna kuća.Sada ima samo "lice toliko umorno i iscrpljeno šokovima života kao mojim", piše pisacica Angelika Schrobsdorff u svom književnom putopisu iz 1997. godine. Na početku Drugog svjetskog rata pobjegla je sa svojom židovskom majkom iz Berlina u Sofiju. i tamo je živio osam godina, dok se 1947. nije vratila u Njemačku. Pola stoljeća kasnije, kada dobiva poziv od svoje nećakinje iz Bugarske, odlučuje posjetiti zemlju obilježenu krajem socijalizma. Angelika Schrobsdorff opisuje svoja iskustva i susrete u ovom vrlo osobnom i dirljivom izvještaju o putovanju u bugarsku sadašnjost koje u isto vrijeme vodi duboko u njezinu prošlost. (278 str., 9 eura, dtv)
Zbigniew Mentzel: Svi jezici ovoga svijeta Dan u životu 46-godišnjeg Zbigniewa Hintza, koji još uvijek nema nigdje, iako je njegova ambiciozna majka imala velike planove s njim. To je dan na koji će otac, državni službenik 42 godine, otići u mirovinu. U mnogim flashbackovima, pripovjedač opisuje članove svoje obitelji precizno i sa slabom komedijom. Emocionalna majka koja je zahtijevala više života od socijalističke Poljske mogla bi ponuditi. Tihi otac, čiji se život u državnoj službi završava bez zvuka. I sam Zbigniew, književnik i elokventan, ali nesposoban pronaći zajednički jezik sa svijetom. Romanom o teškoćama komuniciranja autor stvara pravo lingvističko umjetničko djelo. (B: Paulina Schulz, 180 str., 12 eura, dtv)
László Darvasi: Legenda o suzama "Od legendi, snova, magle i jutarnje magle, od noći i od krvi zore, od fragmenata filozofije i od pepela vjere umiješanog zajedno" - tako opisuje László Darvasi njegov Trüppchen showman. Ovi misteriozni žongleri dopustili su mađarskom autoru da se stalno pojavljuje između Venecije i Praga, Beograda i Kassaua, Segedina i Beča i pomaže sudbini - u 16. i 17. stoljeću, kada su se Turci i Austrijanci borili na Balkanu. Darvasi u svojoj "Legendi o suzama" tka male i velike, izvan teme, predivno poetske, uglavnom nevjerojatno okrutne priče: tihih špijuna, kapricioznih prinčeva, vještica, patuljaka i vila, smrti i đavla. A usred toga su žongleri suza. "Možda ništa ne mijenjaju na putu svijeta", kaže se jednom. "Ili je?" (Preko: Heinrich Eisterer, 576 str., 25,80 eura, Suhrkamp)
Bugarski narativ 20. stoljeća Ratovi, siromaštvo, mijenjanje totalitarnih režima - zapravo, Bugari su se posljednjih sto godina malo smijali. Ipak, satiričari poput Svetoslava Minkova i Ivana Kulekova vrlo su duhovito rješavali grotesknu društvenu stvarnost u svojoj zemlji: vlakovi nigdje ne idu, nitko u kazalištu ne razumije što se priča, a robot poslan iz Amerike uznemirava bugarske carinike uzorak. Izdavač Norbert Randow sastavio je ukupno 41 kratku priču različitih autora, koji su prvi prevedeni na njemački jezik. Među njima su i tekstovi disidenta Georgija Markowa, koji je vjerojatno bio ubijen 1978. godine na mostu Waterloo u Londonu, s otrovanim vrhom kišobrana. Priče basnih knjiga životinjske knjige Emilijana Stanewa. Prekrasan pregled stvarnog života jednog naroda u burnom stoljeću. (Norbert Randow, ur., 363 str., 19,80 eura, otok)
