Bajkovita zemlja u pokretu

Obilazak Omana počinje s kana umjetnikom ...

Cvijet, lišće, pupoljci poput suza, gusto naneseni ili paučinasti. Cvijeće koje se spaja s viticama, u saksiji polena. Tako Sumya crta kanu, filigran, ljuljanje i pun fantazije. Svaka žena u luci Muscat poznaje je, jer je kana najljepši nakit omanske žene, a Sumya, 22, njegov najbolji umjetnik. Živi na stražnjim vratima Mutrah Souka, dijeleći svoju sobu s mladim ženama iz obitelji. Pločice na podu, arapski motivi na njima, bez prozora, neonska svjetla ispod stropa. Dva madraca na zidu, od kojih je jedan krevet njezine sestre, a drugi od njezine trudne šurjakinje, koja je sada razvaljivala svoju molitvenu prostirku i mrmljala svoju večernju molitvu.

Soba je hladna kao svjetlo. Ali onda Sumya počinje slikati. Mnogim sam se ženama divio kani, ali nikad nisam vidio kako se ona primjenjuje. Kana se događa u tajnosti, dobra kana nije usluga, to je nešto osobno, nešto što raste s vremenom. Zato sam išla u Sumyu jer je ona uzela vremena.

Ona uhvati moju ruku, milujući svijetlu kožu, kao da je kani potrebna intimnost za pripremu. Ona pažljivo gleda, šuti, a onda odrezuje vrh plave vrećice šprica i počinje ispod kažiprsta. Ne možemo razgovarati, Sumya ne može govoriti engleski, a Ibrahim, naš vodič i prevoditelj, ne može ući u žensku sobu.

Kana gori dok se kreće, nakon sat vremena Sumya se ogrebotine zelenim, hladnim nitima škarama, trlja vazelin u kožu, ruke su mi čudne, ali crteži su lijepi. Hvala ti Sumya, ona već grabi sljedeću vreću kane i počinje lijevom rukom obojiti desnu ruku.

Muscat je vjerojatno najčišći grad na svijetu. Prljavi automobili za vožnju, odbacivanje - sve je zabranjeno, barem u iznosu od 500 eura. Oman je sultanat, a sultan se gnuša haosa. Čak je i stari grad uklonjen, umjesto da se raspada, postoje sjajne vodene crte i polirane šetnice na kojima žene idu na večernju šetnju bez prikrivanja lica. Gledamo kako ljubavnici idu ruku pod ruku, to bi bilo nezamislivo na selu. U svom uređenom načinu Muscat je gotovo bijesan. Postoje barovi u kojima možete dobiti pivo i luksuzne hotele, čija prostranost jamči diskreciju. Postoje žene u crnim haljinama, Abayas, s laptopom pod rukama. A na sveučilištu kvota muškaraca regulira jednake mogućnosti.

Je li to svakodnevni život u Omanu, arapskoj modernosti: uspješne žene koje ovise o muškarcima? Je li ta promjena u skladu s tradicijom i uvjerenjem - ili oboje? Pitamo Ibrahima, on kaže: "Pitajte same žene." I dopusti da se igraju njegovi kontakti.

... vodi do nove generacije žena

"Mi smo nova generacija žena", kaže 34-godišnji Noor Hussain Al-Moosa, upravitelj banke. "Mi smo odgojeni samostalno, naučili smo da nam vjeruju." Oženjena je, ima dvoje djece, čulnu ženu koja ispaljuje svoje odgovore kao da u životu nema što preispitati.

Noor Hussain Al-Moosa živi u veleposlanstvu i vili u četvrti Qurum, koja je malo bolje očuvana od ostatka Muscata. S njom se susrećemo tijekom pauze za ručak u kući njezine tete, koja je pogodna za nju, u blizini je banke. Dnevni boravak izgleda kao izložbeni prostor za arapski kič, lutke u ukrasnim haljinama, umjetno cvijeće i obiteljske slike u bujnom okruženju.

Duboko ulazimo u tapecirani namještaj, a Noor Hussain Al-Moosa govori o timu kojeg vodi, većini muškaraca, starijih od nje. "Lako je", kaže ona. "Samo morate natjerati sve da osjećaju da njihove ideje shvaćate ozbiljno." Problemi? Niti jedan. "Jednakost je rezultat uspona ovdje: život u Omanu je skup, svatko želi posjedovati više, to je naša sreća, muškarci žele žene koje zarađuju novac, dvije plaće su dobrodošle u svakoj obitelji", kaže ona. "Mi žene točno planiramo svoje karijere, ne dovodimo djecu pred 27, 28. Naši očevi nas ohrabruju da naučimo profesiju, ne vjerujem više ni jednoj ženi, da je njezin otac prisiljen na brak. ".

Ona tuče noge, samo nas gleda, "Ima li pitanja?" Zatim izvlači svoju karticu, rukovanje. Ona ubada i gleda moju ruku. "Prekrasna kana", kaže i zahvalno se smiješi.

... do kontradiktorne priče

Neke se stvari u ovoj zemlji čine proturječne, još uvijek neuravnotežene, barem ako gledate zapadnjačkim očima. Do 1970. godine Oman je bio kao u srednjem vijeku, gotovo da nije bilo cesta, škola, bolnica.Klanskim sukobima se rukovalo puškom. I za manje od 40 godina, Oman je postao arapska vodeća zemlja, neumoljivo u usponu. Obrazovanje i medicinska skrb su besplatni, a nijedan Omani ne plaća poreze. S druge strane, nema stranaka ili sindikata, što posebno osjećaju gotovo nezakoniti gostujući radnici iz Indije i Pakistana, svaka petina od 2,8 milijuna stanovnika dolazi iz inozemstva. Činjenica da se Oman smatra sigurnim, gotovo oslobođen od fanatizma i kriminala, uglavnom je posljedica njegove ogromne, oprezne birokracije.

Iznad svega, sultan se budi, smatra se umjerenim, svrhovitim, ulaže naftu milijunima u izgradnju zemlje, a da ne bude drugi Dubai. On mrzi sve šareno. Oman ga poštuje zbog toga. Možda je to tajna: da stvari postoje zajedno, jedna uz drugu. Poput tropske prašume pokraj pustinje.

U Salalahu, udaljenom više od tisuću milja, u dvorani dolazaka u zračnoj luci, postoje upozorenja: "Čuvajte se u magli - držite udaljenost." Provjerite metlice brisača. "

Brisači vjetrobrana u Omanu.

Pustinja, stijene, hrapava zemlja, u suhim dolinama s rukavicama, koje vode tek nakon teških zimskih kiša vode - tako smo naučili znati zemlju. Ali na jugu, u regiji Dhofar, radi monsun, koji se ovdje zove Khareef. U proljeće postavlja obalu pod vodu i ostavlja je zelenom do kasnog ljeta. Mistye rijeke, plodne padine - bizarna pojava u omanskoj tami.

... do tropske strane Omana

Da bismo vidjeli tropski Oman, prihvaćamo ljetne vrućine. To je 50 stupnjeva u unutrašnjosti, u pustinji Rub-al-Kahli, koja ubrzo počinje iza Salalaha - najveće pješčane pustinje na svijetu, a neke dine su visoke stotine metara. Naš Land Rover je klimatiziran, za filmove imamo hladnu kutiju, imamo käppis sa širokim hladom koji daju sjenu nosu i 60 + -Sonnenschutz.

Možda je viša sila imala svoje planove s ovom zemljom ...

Pa, nismo imali gumene čizme, naravno, bilo bi nam potrebno, u visokoj, vlažnoj travi Wadis Darbata, 30 kilometara istočno od Salalaha. Ukleta komad zemlje, slapovi su se rasprsnuli s vapnenačkih zidova, magla nad njom, kiša. Stojimo uz rijeku, komarci rastu poput crnih kugli, ja stupam na divovsku žabu, koja odmah poleti. Prije nas započinje prašuma, banyan smokve savijaju se pod teškim viticama do šikara, čarobne šume, u njoj se čuva tajna.

Čujem gugutanje golubova i bulbule, male slavujeve. Čujem hijene i divlje mačke, njihovi zvukovi su udaljeni i jedva prepoznatljivi. Nečuveno, ovo mjesto je također zastrašujuće, nevjerojatno. Kao da je viša sila slijedila svoje planove s ovim dijelom zemlje i više ne bi otkrila zašto. Ibrahim govori kakav je to spektakl kada stotine deva istodobno koračaju s velikom smirenošću na bujnoj obali rijeke i piju.

Klizimo niz mokro tlo svojim pustinjskim sandalama, blato prskaju svaki korak. Khareef, ovo je festival za turiste iz cijele Arabije. Ako imate vremena i novca, dođite ovdje. Jedan želi "Happy Khareef!", Obiteljski očevi fotografiraju svoje prikrivene žene s djetetom u naručju na zelenoj pozadini, a zatim piknik iza Land Roversa i uživaju u predahu.

... i više ne otkrivaju njihovu tajnu.

Navečer idu na tržnicu tamjana, jer Dhofar je tamjan, a souk u Salalah poznat po tisuću mirisa. Trgovci iznajmljuju krovove svojih štandova, gdje će oni daleko biti na otvorenom.

Neke su trgovine spakirane do stropa, a tamjan se pohranjuje u instant čašama za kavu ili plastičnim vrećicama.

Drugi su elegantni, prodajni pult od tamnog drveta, luksuzne smole u staklenim posudama. U Salalahu su najskuplje i najbolje esencije, tamne, teške, slatke ili voćne, i najbolje mikseri, stare žene s tamjanim tamnim prstima. Neprekidno bacaju prešane blještave kvržice ili crnu koru u svoje plamenike i šire dim, mi njuškamo, ali prodaju rade žene ženke Oomani koje znaju svoj put okolo, koje mogu odbaciti nijanse, postaviti pitanja ili mahati svojim djevojkama na kraju kupiti izbor svega.

... u pustinju

Plodna zemlja naglo završava nekoliko kilometara iza Salalaha, deset metara između zelene i sive. Kišica postaje finija, brisači vjetrobrana distribuiraju posljednje kapi. Zatim najavljuje Rub al-Kahli, "praznu četvrt", ogroman pješčani tepih koji pokriva četvrtinu Arapskog poluotoka. Počinje kao siva ploča, goli kameni blokovi s obje strane ceste. U automobilu je kaseta s indijskim popom, na njoj je verzija na hindskom jeziku klasičnog Celentana "Sono Italiano", pjevamo uz zbor u fantazijskom Indijancu, izgrebali, malo pjevali protiv mučnog osjećaja nepoznavanja. kao što će biti.Pustinja je mjesto u koje se treba baciti.

Pijesak se skuplja na svakom koraku poput vode.

Čvrsta cesta napuštamo prve crvene pješčane dine. U daljini se pojavljuju tamne mrlje koje postaju deve, njihovi obrisi su izvan fokusa u vrućem zraku. Skoro su crne, pustinjsko sunce spržilo njihovo krzno. Izlazimo, pijesak je vruć, čudno je tih, nema pokreta, naše uzbuđenje je zapanjeno. Nešto bijelo svjetluca pod pijeskom. To je lubanja. Pogledam bliže. Stojimo na kamiljem groblju. Pijesak je oprao kosti mrtvih životinja bijelim, kao u posljednjoj ljubavi. Samo beduini znaju ovo mjesto, dovode svoje deve da umru ovdje.

Vozimo se dalje, tražimo mjesto za noć, pijesak je za nas samo pijesak, sve izgleda isto. Ali Ibrahim u jednom trenutku kaže: "Ovdje je dobro." U šupljini postavljamo šatore, a sunce, koje dublje tone, crta konture na tlu sa svojim sjenama: trup, Veliki kineski zid, čamac. Onda svi idu sami za sebe. Pijesak se skuplja na svakom koraku poput vode, a baca valove i bijele kapice. Vretenca i pčele s ogromnim bijelim krilima zveketu nekoliko suhih pilinga poput nanobota. Pustinja je ogroman tepih, sada obasjan mjesečinom.

Većina obitelji sada je smještena.

Izvaljamo veliku prostirku, guliramo krumpir, sjeckamo povrće, sve kuhamo i isperemo tanjure pijeskom. Ibrahim izlije kavu i govori o jemenskim gangsterima koji ponekad dolaze u logore noću i kradu džipove kako bi ih prodali na saudijskoj granici. Slušamo motore koji se približavaju, ali nema ništa. Onda pogledamo gore, ležeći na leđima, na nebu. Noću, na 35 stupnjeva. Sve dok sva neizvjesnost ne prođe i ostavi mjesta za duboko povjerenje u ovaj čudni svijet zvijezda i pijeska. Idemo samo do šatora da držimo škorpione dalje.

Sultan je sagradio pustinjska sela za beduine u Rub al-Kahliju, većina se obitelji sada naselila, zarađujući za život kao učitelji ili u upravi. Poput sela duhova, mjesta izgledaju, sada u vrućim jutarnjim satima, satelitske antene na svakom krovu, poravnata kao da primaju poruke s nebeskog oblaka koje samo oni mogu dešifrirati.

Usred ničega nalazimo zeleni šator. Čovjek dolazi prema nama s bijelom potkošuljom i šalom vezanim oko bokova. Nead Ahmad, 24, dolazi iz Pešavara u Pakistanu i tri godine živi u Omanu. Odvojenost njegovog kampa je nevjerojatna.

Napravio nam je čaj, čaj s deva mlijekom, koji je sladak i tanak. Dok govori, stalno dodiruje svoju grudnu kost. Čuva deve bogataša iz Hashmana, 40 kilometara odavde. Deve, 55 životinja, dobro stanje, izraz su blagostanja ovog čovjeka. U Nead Ahmadu izražavaju svoju nadu za vrijeme poslije. On zarađuje 240 eura mjesečno. Nije proveo ni deset centi, uskoro spašava pronaći nevjestu u Pakistanu. Do tada, njegov život je zeleni šator.

U pet ujutro ustaje, moli se, maže kamile, kuha svoju rižu u vodenom kamilinom mlijeku, pravi kruh ili čini konzervu s povrćem, uglavnom zelenim grahom. Potom hrani mlade deve i dalje goni stado. Ili dobiva vodu iz obližnjeg sumpornog izvora, topla, smrdljiva voda, sumporni smrdi. Da li se osjeća usamljeno? Ili samo biti sam? On kaže: "Ne pitam se to." Jednom veliki, blještavi buba kopa rupu u pijesku pored mog šatora, ali se stalno vraća i izlijeva natrag, a buba obavlja posao bez ikakve koristi. Možda za preživljavanje u pustinji, ne za traženje smisla, ili za osjećaj u strpljenju je prakticirati.

... i završava s Hennom i hrabrom ženom

Vaša kana je vrlo lijepa, "kaže Hanan." Za mene, kana znači joie de vivre. Znate, kaže ona, sutra će škola opet početi. Idem uzeti kanu kako bi proslavili kraj praznika. “Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, profesor geografije i domaće ekonomije, živi u gradu Sur na istočnom rtu Omana, sela u kojem predaje, Al Kamil Ona je udaljena 60 kilometara, odlazi tamo svako jutro s zajedničkim taksijem. Njezini učenici su još uvijek pod utjecajem svojih roditelja. Hanan je mala, vesela osoba, nikad ne ide na posao bez šminke. Model, kaže ona, ohrabruje je da postane samouvjerena. Ravnatelj ju je zamolio da dođe čist, govoreći ne.

Hanan voli ljepotu i voli kozmetički salon u Surovim ženskim sokovima, sa svojim bočicama, šafranom i tamjanima. Idemo tamo, posljednjeg dana ljetnih praznika. "Kad sam sretna", kaže, "tražim mirise koji to izražavaju." Pusti kreme da joj kapaju na koži, od prodavača koji su prikriveni ispod crnih očiju. Ona kupuje kane i blještave čestice za kožu.Ona kaže: "Prije deset, petnaest godina razvedene žene poput mene bi se skrivale."

Njezin suprug bio je ljubomoran na svoga sina, premlativši je kad je provodila vrijeme s dječakom, udarajući je još nakon što je njezina kći rođena tri godine kasnije. Zaključao ju je i ona je pobjegla svojoj majci. Hanan je htio razvod, cijena nevjeste, dobrih 5.000 eura, ona je platila - on je neka vrsta jamstva, koji se očekuje kada se raskine ugovor, tj. Brak. Djeca su ostala s njom, a suprug joj je morao platiti.

Sada živi u velikoj kući, postavljena s crvenim tepihom, zajedno s majkom, djecom, stricem i sobaricom. Kuća ju je kupila od njezine plaće i od njezina nasljedstva, njezin je otac prerano umro. Ona sjedi u hodniku, veličine sobe, puši tamjan i ponekad uhvati jednu od svoje djece, koja se grčevito hrvaju na tepihu. Hanan nikad ne grdi. Ona samo grli svoju djecu. Može li zamisliti novu vezu? "Ima podnositelja zahtjeva", rekla je, "ali ovaj put bi trebala biti savršena."

Život u Suru počinje u šest ujutro na plaži kada ribari ispuštaju sidro sa svojim starim drvenim jedrilicama, Dhausom. Nakon kratke noći na brodu, tresu se pokrivačima, muškarcima mačaka, koji se na palubi pomiču, prsti na nogama. Motorni brodovi donose svoj ulov na plažu, koraljne ribe, tune, ribe, morske pse. Lokalni dječaci hvataju ribu za peraje i bacaju ih na hrpe, koje zatim trgovci ubacuju u spremnike za hlađenje svojih pick-upova kako bi ih odvezli u Dubai. Sjedimo u blizini starih ljudi iz Sur-a, njihovi štapovi za šetnju su ih položili u pijesak, nasmiješe nam se, promatraju kako trgujemo, trgujemo s nekoliko gesta. Sunce izlazi iza rippled oblaka, i na trenutak plaža je okupana u sumrak. Kao da je modernost zadržala dah, a Oman se vratio u vrijeme kada su trgovci Sur plovili u Indiju svojim ukrašenim ukrasima, tamjanom na brodu. I kana, možda.

Putničke informacije

ekspedicija u tamjanskoj regiji Dhofar iu planinama Hadjar-ash-Sharqi na sjeveru od 2595 eura, datumi na zahtjev.

Hotel putovanja do Sura, u pustinju, do starih tvrđava i modernog Muskata od 2220 Eura, datumi na upit.

usluga: Nomad, tel. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de

Treća zemlja: tehnosfera i umjetnost (Svibanj 2024).