Južna Amerika
Ravan, sa sitnim prozorima Ford Mustang zapravo je vrtoglav automobil kako bi otkrio zemlju u njoj. Pa ipak, ovdje je jedini pravi. Čak iu verziji iz 2006. godine Mustang odmah pretvara obične ljude u Jamesa Deana. Amerikanac nije. I doista: Na našem putovanju, "dobri stari dječaci" uvijek će se okrenuti našem Mustangu.
Južna ljepota: stari lučki grad Charleston
Vozimo se na jug. Cesta vodi od Charlotte, grada Sjeverne Karoline, do starog lučkog grada Charlestona na obali Južne Karoline. Imamo dvanaest dana, dvanaest dana, kako bismo pronašli drevnu Ameriku, duh koji će oblikovati ovu zemlju do danas, daleko od svjetlucavih metropola New Yorka, Los Angelesa ili Miamija. Sve je počelo ovdje na jugu SAD-a. Ovdje, početkom 17. stoljeća, izmislili su sve ono što čini modernu Ameriku: izabrane sastanke u gradskoj vijećnici, redovito pohađanje crkve i ponosno uvjerenje da svaka osoba može preuzeti vlastitu sudbinu u svoje ruke - i da su sami za nju odgovorni. I dok na zapadu i sjeveru ove ogromne zemlje sadašnjost često uništava ono što je nekad bilo, u južnim državama živi smisao za povijest i tradiciju. Dakle, ako taj stari Američki duh i dalje postoji, mislimo, onda u Carolinas.
Prvo, nalazimo mnoge crkve. Desno i lijevo od seoskih puteva niske ciglene zgrade s bijelim kulama, koje su iste kao i vrtne šupe iz željezare. Vjerojatno postoji trgovac na veliko u crkvi, šalimo se, da kasnije saznamo da je to doista tako. Vjera je čvrsta u kršćansko-kršćanskom biblijskom pojasu, ali i vrlo pragmatična: istaknute plastične kule su prijenosne kule tvrtke za mobilne komunikacije. U ušima zvoni samo imena crkava: Nova životna kršćanska skupština, Crkva Crkve Male Crkve ...
U međuvremenu, ona se širi. Drveće, jarboli, pa čak i kuće nestaju pod gustim pokrivačem. Zemlja je nestled duboko zelena. Kudzu je ime izvorne japanske puzavice koju su političari 1876. godine na proslavi 100. obljetnice u Philadelphiji smatrali tako zanimljivim da su poljoprivrednicima plaćali novac da ih posade uz cestu. Činjenica da đavolja stvar raste i do 30 inča dnevno, nisu mislili. Sada postoje kudzu razgovori na internetu, gdje razdraženi zemljoposjednici daju savjete o tome kako najbolje ubiti biljku.
Europa u tropskom formatu
Na nekadašnjem "tržištu robova" trećina svih robova u Sjevernoj Americi prokrijumčarena je.
Charleston je mali grad. Dvanaest cesta preko, dvanaest ulica, kamenim popločanim ulicama između njih. Ja automatski usporavam, kao što sam to činio dok sam studirao u New Orleansu i ljudi su se činili kao da su usporeni. I odmah se vraćam u nosni jezik pjevanja, ponovno se obraćajući strancima s "gospođom" i "gospodine", postajući "napaljen" s moje strane i govoreći "žao mi je" tako pristojno da je Mike Hughes, fotograf, počinje glasno glasati.
Nedostajala mi je ona, baršunasto mekani zrak južnih država. U pljesnivom mirisu bočate vode i biljaka u vlažnoj vrućini. Čak su i žohari koje sam propustio, čarobnjak poput auta Matchboxa preko rubnjaka. U zoru, ljudi u kratkim hlačama ribu u istočnoj bateriji, na vrhu poluotoka gdje je izgrađen Charleston. Kao i svi ovdje, ljubazno pitaju kako se osjećam. Dobro, kažem, vrlo dobro. Ispod mojih nogu krckaju dagnje. U rijekama Cooper i Ashley, koji oblikuju Charleston, dupini se odbijaju. Na ulici, prve konjske zaprege gradskih vodiča zveketaju pokraj našeg Ford Mustanga.
Jednu od njih režira Sherrie, plavokosa hugenotkinja iz 14. generacije koja će nas kasnije preplaviti poviješću ovog grada.
"Trebalo je više od 100 godinaAli nakon rata sa Sjeverom ponovno smo se izvukli iz blata, bez pomoći - to je stari duh Amerike, "reći će mi ona - puna patosa i bez ironije, znati ćemo sve: taj Čarlston Sveti grad, jer je ovdje svima, bilo Hugenotu, metodistu, Židovu ili katoliku, bilo dopušteno da grade vlastite crkve, i da je lučki grad bio najbogatiji grad na kontinentu od 1740. do 1830., jer sve što kolonije i kasnije južne države SAD-a pripadaju Indigo, riža i, da ne spominjemo, tamna strana juga, robovi, natovareni su ovdje, otpremljeni i naravno očišćeni - da je ovdje 1776. prva bitna bitka američke revolucije pretučena i 1861. prva pucnjava u građanskom ratu Između Sjevernog i Južnog pao je da su kuće nakon velikog potresa 1886. s metalnim zagradama odjednom izvučene ravno.
Ali još je rano ujutro. Hodam s kavom preko zakrivljene drvene verande u "Two Meeting Street Inn".Španjolski mahovina izvire iz moćnih grana Virginia Oaksa. Izgrađena 1892. godine, naša luksuzna noćenje i doručak jedna je od novijih kuća u gradu. Sve je pod zaštitom spomenika, već od 30-ih. Dugo su ljudi bili previše siromašni da bi srušili kuće. Sada to više ne mogu. Charleston živi od toga da je lijepa. To bi trebalo ostati tako. Ono što nije staro izgleda tako, kao i pravila graditeljske vlasti. Nježne Palmetto palme obrubljuju ulicama, iza njih su viktorijanske vile s stupovima i tornjevima i uskim gradskim kućama pastelnih boja s procvatima. Na verandama, koje prolaze kroz bujne vrtove na bočnim stranama kuća, vrući, vlažni ljetni mjeseci mogu se tolerirati čak i bez klimatizacije.
Andrea Koch htjela je ostati sa svojom obitelji dvije ili tri godine. Sada je sin Christopher, koji je ovdje rođen, već deset godina. Ona vodi turiste kroz "njezin" grad. Nije samo elegantan flair koji drži Nijemce ovdje. "Južna gostoljubivost", poslovična južnjačka gostoljubivost, nešto je divno - ako to možete podnijeti, kaže ona. "Etiketa, kultura, konzervativne obiteljske vrijednosti - ovdje se jako poštuje." Ipak, Čarlstonci nisu kruti. Ljudi koji inzistiraju na čaju od pet sati u gradu brzo pohrle na plažu nakon posla. Sve se uklapa. Široke, divlje, pješčane plaže Folly Beach ili Isle of Palms, gdje vjetar i atlantski valovi zajedno zveckaju, udaljeni su samo petnaest minuta od centra Charlestona. "Ako želite znati koji je duh ovdje oblikovao ljude, onda morate slijediti rijeku Ashley uzvodno", kaže Andrea Koch. "Postoje stare plantaže."
Ukroćena divljina u Carolinama
Stari sjaj: vrt na bivšoj plantaži Middleton Place
Strogi geometrijski vrt skreće se do rijeke Ashley i završava u dva jezera koja izgledaju kao krila leptira. Samo aligator koji se uvuče u njega potamni sliku. Na Middleton Placeu gotovo 200.000 azaleja se nagurava između ukrasnih ribnjaka i dugih avenija kamelija. Ona se poigrava i guta, mahne i penje se posvuda. Cvrčci rikaju preko njega, zvuče kao napola ispečeni na električnim skuterima. Za stotinu robova navodno je trebalo više od deset godina da stvore ovu kopiju Starog svijeta u Novom. Plantaža je postala dragulj s divljinom i civilizacijom koja se trljala uz rubove jedne druge. Rižina polja zasađena su u močvarama gdje su bjesnjele zmije, komarci malarije i aligatori. Divljina je već sve donijela. "Kad bi robovi bili oslobođeni, nijedna nagrada na svijetu ih ne bi natjerala da odu tamo", kaže Alan, vozeći nas u kočiji preko plantaže. "Stopa smrtnosti je bila previsoka."
Stara velika kuća nije preživjela građanski ratali male bočne kuće i neke od četvrti robova su još uvijek u sjeni moćnih hrastova. Unutar, uvezene robe iz 18. i 19. stoljeća izložene su na vitkim, okrenutim nogama. Sve je došlo iz Europe u to vrijeme, od spineta do servisa za porculan. Čak i tkanine od damasta za krevete s baldahinom. Na mnogim starim plantažama postoje ljudi poput Kitty Evans. 70-godišnjak već godinama svira svakodnevni život robova u Brattonsvilleu, u blizini Rock Hill-a. Posjetitelji se plaču i pokušavaju joj se ispričati zbog povijesti ropstva, kaže ona. Kitty Evans ne želi omalovažavati prošlost. "Tako je i bilo", kaže. "Ali da znamo kamo idemo, moramo znati odakle smo, voziti se do obale, do Gulaha na otocima mora, to je stara Amerika, to je ono što je oblikovalo tu zemlju."
Golf raj na malim otocima
Odvezite se na jedno od mnogih golf igrališta na otocima na moru u Južnoj Karolini.
Mješoviti otok morskih otoka je nekad bila srce proizvodnje riže u Americi. Sada je čvrsta u ruci golfera. Između bungalova s kratkim odjeljcima, podno hrastova i cvjetnih grmova, u garažama se nalaze kolica za golf. "Na tim otocima igraju gotovo samo Yankeji, koji se ovdje povlače", kaže Golfer Deanne Freeman na Dataw Islandu. Ali bez bogatih Yankeesa sa sjevera još bi izgledali prije 30 godina. "To je bila mala Afrika", kaže Deanne. Nakon građanskog rata, Gullahovi, robovi plantaža riže, ostali su sami na malim otocima uz obalu više od stotinu godina, zaboravljeni od ostatka zemlje. Gotovo da nije bilo nikakvih mostova, koji su željeli na kopno, morali su veslati. Ljudi su ovdje živjeli tek 1970. godine, govoreći o mješavini pojednostavljenih engleskih i afričkih narječja čija djeca nisu mogla ni čitati ni računati, a koja nisu znala u kojoj zemlji žive.
Danas je Gullahova kultura opet gotovo nestala. Nalazimo ih u "Crvenom klaviru previše", galeriji na autocesti. S lijeve i desne strane nalaze se garaže nasuprot restorana Gullah Grub. U svojoj galeriji, Mary Mack, 71 prodaje ono što lokalni umjetnici izrezuju, crtaju, boje, oblikuju, modeliraju, dlijeta, lijepe ili lemi.Većina ih je otkrila, neki su ih učinili velikim. Naivna ulja na platnu slikara Gullaha Jonatana Greenea, na primjer, toliko se traže nakon što postoje liste čekanja.
U dobi od 20 godina Mary Mack otišla je iz susjednog otoka Sv. Helena u New York kako bi izbjegla rasnu segregaciju. "Ni to nije bilo mnogo bolje", kaže ona. U mnogim slučajevima, otvoreni rasizam na jugu bio je još iskreniji od skrivenih na sjeveru. "Barem sam ovdje znao gdje sam." Vratila se 20 godina kasnije. "Jenkiji jednostavno ne mogu kuhati, jesti hranu, hranu koja zagrijava dušu, samo gullah može učiniti", kaže ona, šaljući nas preko ulice jesti. "Uzmi južno piletinu s pireom od krumpira." Također želimo ući u močvare, kaže Mary Mack, do mjesta gdje su stabla u crnoj vodi. "To mi je miris stare Amerike, tako je izgledalo kad su naši preci stigli ovamo."
U močvarama
Sve vrlo prirodno: izlet kanuom na rijeci Edisto
Na rijeci Edisto ostavljamo kanu u vodi. Pokraj nas, petorica muškaraca pakiraju hranu u svoje čamce i razgovaraju o našem Ford Mustangu. Jim Hanks, jedan od njih, sutra će se oženiti. Umjesto pijančevanja, njegovi prijatelji iz koledža Ryan, Brian, Jeff i Rusty organizirali su turneju s pedalama u močvarama. "Imate li kikiriki?" Pita Ryan prije nego što krene. "Neću voziti bez njih." Vrući kuhani kikiriki nacionalni su obrok južnih dječaka, kažu oni. Jeff, jedini Yankee, voli mekane stvari koliko i ja. "Ionako ćemo vas povesti, to pokazuje koliko smo tolerantni", kaže Jim. Jeff je jedini bez pištolja. "Želite li da su naoružani samo loši momci?" Pita Ryan i ceri se.
Imamo isti put i vozimo se polako nizvodno. Nakon nekoliko udaraca s lopaticama, dječaci su na njihovoj omiljenoj temi: "rat između država". To je ono što nazivaju američki građanski rat na jugu. Znate točno kada je uopće gdje se borila protiv Yankeesa. I što je trebao učiniti da je osvoji. "To je već bilo na sveučilištu", uzdahne Jeff, Yankee. "Svi sudionici benzinske postaje mogu obavljati bitke." S lijeve i desne strane goleme ćelave čempresi izvlače korijenje poput malih otočića iz crne vode. Bijela čaplja nas prati neko vrijeme. - To samo morate znati kao Južnjaka - kaže Jim. Što još pripada? "Pravi auto", kaže Ryan. Naravno, on također vozi Ford Mustang. Ali stari, od 57. Osim toga, građevinski inženjer drži četiri krave u polju iza svoje kuće. Zato što pripada južnjačkoj kulturi, kaže on. "Pravi Amerikanci su neovisni." I: poljoprivrednici plaćaju manje poreza. "Neću ništa volontirati onima u Washingtonu!" Kaže Ryan. Svatko tko sjedi u Bijeloj kući je potpuno isti. "Ne miješam se u njihove poslove, onda bi me trebali ostaviti na miru, pa smo ga uvijek držali ovdje dolje."
Ali kad je pao šesti susjed u BagdaduRyan je javio vojsci. "Volim svoju zemlju i htio sam izvući kolica iz blata." Inženjeri su obično dobrodošli s otvorenim rukama. Ne Ryan. On ima zastavu pobunjenika, zastavu otpuštenih južnih država, na desnom ramenu. "Odveli bi me sa svastikom", kaže i ispljune školjku kikirikija. "Naša zastava dopirala je preko kupole Parlamenta u našoj glavnoj Kolumbiji do srpnja 2000!"
"Stari duh može se naći iu Cherokeeu, u Sjevernoj Karolini", kaže Jim zbogom. "Bili su ovdje kad su prvi doseljenici još živjeli u londonskim sirotinjskim četvrtima."
Solidarnost i kockarnice
Uz kockarnice, pubove i suvenirnice, Cherokee zarađuje najviše novca.
Naliva se u Cherokeeju. "To je trebalo biti bolje s plesom za kišu jutros", kaže Frieda Huskey iz pričuvne uprave i smiješi se. U Smoky Mountains ima mnogo kiše - ime dolazi od oblaka uhvaćenih u krošnjama. Putujemo s Davey Archom, našim indijskim vodičem, do Oconaluftee Indian Villagea, koje izgleda kao selo Cherokee oko 1750. godine, prošlo je kroz prljave prodavaonice suvenira, punjene indijskim ukrasima s Dalekog istoka, plastične džungle i motele. "Cherokee je živio na malim farmama, kao što su kasnije doselili." Čak bi ih i robovi imali. Od drugih plemena, crnaca, bijelaca, nije važno.
Drvoseča i plesačica Davey poznaje svakoga tko demonstrira drevne zanate Cherokeea u indijskom selu. Osim starih žena, djevojčice grickaju perle na jelenoj koži ili tkaju zamršene uzorke u košare, mladići prave jelene. Njezini se radovi prodaju u zadruzi plemena. "Pleme daje svakome tko želi raditi", kaže Davey. Ako niste u selu, igrajte u bombastičnoj predstavi na otvorenom "Unto the Hills", koja govori o Cherokeeu svakog ljeta. Kako su pokušali živjeti s bijelcima sve dok nisu prisilno premješteni na indijski teritorij zapadno od Mississippija 1838. godine.Andrew Jackson, tadašnji američki predsjednik, tako je želio. "Radi se o zemlji, zlatu, moći", kaže Davey. Od tada postoje dva plemena Cherokee. Jedan u Oklahomi i jedan u Sjevernoj Karolini. "Mi smo djeca onih koji su se skrivali u planinama i nisu se pridružili. Naši pradjedovi i pradjedovi nisu se tako lako odrekli svoje zemlje, borba je bila besmislena, pa su samo čekali."
"Svi su se stidjeli svoje indijske krvi"kaže Frieda Huskey. Ali budući da je veliki kazino financirao zdravstveno osiguranje i studije iz Cherokeea u Sjevernoj Karolini, i isplaćivao nekoliko tisuća dolara dvaput godišnje, čak bi se i bijeli Yankeesi zakleli da je njihova prabaka bila princeza iz Cherokeeja. Više od 500 ljudi svaki dan bi pokušalo ući u pleme. Ali mora biti šesnaesta krv Cherokea. Inače mu ne pripadate. Selo, predstava je, naravno, kič, kaže Davey. "Ali ovo je način na koji dječaci uče našu priču, sve dok ih ne zaboravimo, jaki smo." Nažalost, ne misle svi u Cherokeeu na taj način. Njegov rođak, izabran za šefa plemena, želi izgraditi golf teren. Usred doline gdje je nekada stajala majka, veliki grad Cherokeea oko kojeg se isprepliću sve plemenske legende. "Mogli bismo to učiniti kao tip koji je izumio jezero Toxaway", kaže Davey. "Upravo sam uzeo dolinu i napravio jezero iz njega." Ali to je samo Amerika. Nova Amerika.
Informacije o putovanjima Sjever i Južna Karolina
KAKO STIĆIS Lufthansom svakodnevno od Frankfurta / Maina i Münchena do Charlotte, Sjeverna Karolina. Od oko 830 ili 940 eura (www.lufthansa.com).
pronaći smještajNice noćenje i doručak dostupni su od oko 90 eura po noći. Rezervirati putem www.southcarolinabedandbreakfast.com.
obavijestitiDobar vodič je "Hidden Carolinas" Cathrine O'Neal s brojnim adresama, pričama, kartama i korisnim savjetima (od 14,95 eura, Ulysses Press). North Carolina Odjel za turizam, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, Tel .: 001/919 / 733-41 71, Fax -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Odjel za parkove, rekreaciju i turizam u Južnoj Karolini, ulica Pendleton 1205, Columbia, SC 29201, tel. 001/803 / 734-11 64, faks -11 63, www.discoversouthcarolina.com.
