Željeli smo ga na teži način: iz reda 37 D ravno u grm. Nema nežne aklimatizacije u glavnom gradu, Windhoeku, već se sleti, pokupi unajmljeni automobil i bude najnoviji sundowner u pustinji. Međutim, put do Kalaharija se proteže, a automobil se naleti na neravnu šljunčanu cestu, a fotograf Christian Kerber i ja imamo problema s koncentracijom. Je li ideja bila stvarno dobra - vozite ravno nakon dugog leta? Je li ona. I to je ono što!

Od svakodnevnog života do raja - ne možemo vjerovati

Kada stignemo u skrovitu "Camelthorn Lodge" južno od Windhoeka, gotovo je četiri sata, a sunce obojava sve u ovom nevjerojatnom afričkom poslijepodnevnom svjetlu: impala antilopa i nojevi lijeno lutaju po tlu, crvenkastoj pješčanici s desne strane, i naši bungalovi, čija oker-žuta boja na tamnom kalahari pijesku nije mogla bolje stajati. Svjetlo između meda i karamele.

Seth, suradnik, veselo nas pozdravlja u otvorenom predvorju, a malo kasnije sjedimo pored bazena s "Rock Shanty" - đumbir ale, sprite, angostura - štipanje nas nekoliko puta i gledajući ovaj zauzet dan u sumrak. Pojeo se na svjetlu svijeće na drvenoj terasi: kudu odrezak, antilopa, čak i metak. Katapultirali smo se bez prelaska iz svakodnevnog života u raj.

Naš povratni put počinje u čudesnom "Camelthorn Lodge"

Čudan "Camelthorn Lodge" je početak našeg kružnog putovanja kroz Namibiju. Marlies i Volker, dva mlada Namibijska Nijemca, upravljaju ovim, kao i nešto veća susjedna loža "Zebra" i šatorski kamp. Na zemljištu ima 5000 životinja, uključujući oryx antilopu, zebru, noja, divlja zvijer i žirafu. Dok plemeniti oryx i impala vole šetati pokraj stabala bagrema uz bazen, možete vidjeti samo druge životinje na safariju, na koje sljedećeg dana vodi vodič Field Bertus. On je pravi Herero, vrlo visok, vrlo tanak - i vrlo smiješan! Njegov ujak, Bushman, glumio je 1980. u filmu "Bogovi moraju biti ludi". Tako je gen glumca u obitelji.

Bertus zna puno i puno priča dok se divimo prirodi u otvorenom Land Roveru. Međutim, sundowneru nije potrebna daljnja animacija: pića se postavljaju na haubu automobila, a mi se prepuštamo svjetlu zalazećeg sunca džinom i tonikom u našim rukama.

U "Camelthorn Lodge" započinje novi dan

© Christian Kerber

Izlazak sunca u Sossusvleiju - spektakl u boji

S teškim srcem, ali dobro stigao, nakon dva dana ponovno napuštamo ložu. Želimo ići na zapad. Naš cilj: Sossusvlei, legendarna slana posuda okružena dinama. Krajolik je ludilo: oštri dinski vrhovi, oker žuta ili jarko crvena ovisno o svjetlosti, pijesak u blagim valovima sve dok oko može vidjeti. S vremena na vrijeme gura oryx, s dugačkim rogovima poput skupog rezerviranog dodatka na slici.

U tzv. Deadvleiju su drevni akacijevi kosturi koji stavljaju bilo koji ekstravagantni umjetnički projekt u sjenu. Ovdje na mrtvim stablima prvi put raspravljamo. Morate rano ustati kako biste bili u parku za izlazak sunca - inače će biti presvijetlo i previše vruće - ali onda je nevjerojatno iskustvo koje svakog fotografa pretvara u manijaka.

Ovako izgleda jutarnji sport u Sossusvleiju. Profesionalci počinju prije izlaska sunca.

© Christian Kerber

Od Vlei kroz pustinju Namib

Kršćanin ne može prestati fotografirati. Međutim, pred nama je još barem šest sati vožnje. Na pješčanim stazama, od kojih neke imaju duboke brazde. Pozivam, on pukne, ja prigovaram.

Napokon napustimo Vlei u tišini. Ali najkasnije usred piskavice pustinje Namib ponovno smo se slagali. Ovdje u velikom ništa ne bi trebalo ni bolje klepetati. Zajedno ćemo se smiješiti o njemačkoj stanici, koja bubnja u auto-radiju i zvuči kao nešto iz drugog vremena. Ovdje se daju prazne čaše od majoneze, nude se vožnje ili se koriste stolice za prodaju. Osjećaj koji dijeli hyggelige u Njemačkoj je tako: U ovoj ogromnoj zemlji, u kojoj je gustoća naseljenosti po kvadratnom kilometru manja od tri osobe, ona je neizbježno duga.

Nevjerojatan krajolik u vrištini

Što je više odvratan krajolik, više mi duša odlazi. U tim krševitim podnožjima parka Namib Naukluft, u blizini negostoljubivog kanjona Kuiseb, u potpunosti sam u svom elementu. Ne mogu dobiti dovoljno širokih površina u različitim sivim tonovima, samo ponekad razbijenim usamljenim akacijama.

Čim izađeš, ubij 38-stupanjski mač. Možemo upoznati dva automobila za pet sati, iako je Namibija putovala više nego ikad.Dok pretjerujemo dva biciklista u vrlo dubokom pijesku, kratko sumnjam u svoje mentalno stanje. Ali - mi se zaustavimo i uvjerimo se - dvoje nisu mira. Ako vam se sviđa ekstrem, isplanirajte vožnju biciklom ovdje ...

Ja vozim glavu više nego slobodno

Nakon pustinje dolazi voda: na divljem, plavom Atlantskom oceanu nalazi se mali gradić Swakopmund. Priroda uvijek čini sve kako treba. Sjećam se ovog otkrića iz moje posljednje posjete Namibiji. Vozio sam "Zlatni krug" automobilom, kao i sada: Windhoek - Kalahari - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha - Windhoek. Još se sjećam kako sam veličanstveno odvezao glavu u ovom krhkom impresivnom krajoliku, koji se onda iznenada gotovo naglo završio na bučnom oceanu.

Svakopmund - ljetovalište s retro šarmom

Morski zrak, svjež vjetar, kućice, šetalište uz plažu. Grad zapravo ima sličan retro morski šarm kao i njegova baltička sestra. A čak i na krajnjem kraju svijeta znate što je trenutno trend na drugom mjestu: na parkiralištu na plaži cestom je kamion s hranom. Irene, 68, peče pljeskavice i hrenovke sa svojom kćeri, "Boere Roll" se zove ovdje. Mali dodatni dohodak koji nadopunjuje mirovinu - starenje u Namibiji također nije tako lako, kaže Irene. Unatoč gotovo uvijek dobrom vremenu ...

Svakopmund se nalazi na Atlantiku - više mora nije

© Christian Kerber

Ako se zaista želite uroniti u Swakopmund, možete objedovati u klasičnom ribarskom restoranu "The Tug" koji se nalazi na početku pristaništa. Ali bez rezervacije nemate nikakve šanse ovdje.

Useljavamo se u sasvim novi "Ocean podrum", gdje između ostalog možete birati između sushi i ceviche. Za prilično dolje na zemlji Namibija prilično daleko ispred! Ali za nas Swakop ostaje - kao što namibi kažu - samo kratko osvježavajuće stajalište na putu prema grmu, divljim životinjama.

Lavovi i leopardi u Nacionalnom parku Etosha

Dan kasnije, u Nacionalnom parku Etosha, moglo bi se pomisliti da smo pomalo ludi. Vozimo se relativno velikom brzinom, vijugavom pješčanom cestom dugo, "brže" zovem, "imamo samo 15 minuta!". Nažalost, odvezli smo se u park do kasnog popodneva i morali smo biti vani točno u sumrak u 19 sati. Inače moramo ostati u autu.

Nismo očekivali da ćemo čak vidjeti i životinje na našem kratkom probnom putovanju, ali već na prvoj rupi vode leopard je bio duboko opušten i nadomak našeg automobila. Nismo se mogli otrgnuti i sada imamo mali problem. I onda odjednom postoji nešto na putu, predaleko da ga klasificiramo. Sivkasta silueta. Sada to nitko ne treba. "Vjerojatno lav", nasmijem se, uvjeren da se šalim. "To je lav", kaže Christian i odlazi do željeza. A onda polako odšeta u desno u grm, lavicu. Ne gledajući pomalo prezirno. Čini se da je prije zalaska sunca sat životinja. Vjerojatno zato što tek par ljudi luta poput nas kroz park.

Etosha nudi ogroman životinjski kino

Sutradan imamo više vremena i dođemo do stvarno velikog kina u ponuđenoj rupi: gazele se pridružuju antilopama, zebri i divljim rukama zajedno protežu svoje vratove u hladnoj vodi, a iz daljine osamoglavi slon obitelji geschlendert. Sve što čekam je Noina arka, gdje se negdje igraju balade Eltona Johna "Krug života", dok slonovi za bebe počinju igrati u vodi.

Kupanje: Susrećete se u rupi u Etoshi

© Christian Kerber

"Okonjima prirodni rezervat" - dom s misijom

Na kraju naše turneje, na povratku iz Etoše u Windhoek, priuštimo si poseban naglasak: "Okonjima Nature Reserve" u blizini Otjiwarongo. Na području od 20000 hektara trenutno živi 38 leoparda i šest geparda.

Uz dvije odsjeke, ekskluzivni Bush Suite i kamp, ​​tu je i "AfriCat Foundation". Zaklada je svojevrsno sklonište za ozlijeđene ili traumatizirane leoparde, jer za razliku od lavova koji u Namibiji žive samo u nacionalnim parkovima, te velike mačke su zapravo slobodne. Kao rezultat toga, sve više poljoprivrednika uzdiže svoje ograde kako bi zaštitili svoju stoku, postavili zamke ili čak ubili životinje. Broj leoparda je u posljednjih nekoliko godina toliko opao.

Iznad svega, AfriCat Foundation brine o životinjama koje se mogu spasiti iz zamki poljoprivrednika. Većina ih se najprije promatra u manjim ograđenim prostorima i prema potrebi tretira, prije no što su opremljeni odašiljačem, koji se vraća u grlo rezervata. Ovdje ih možete pogledati na safariju u pratnji rendžera. "Okonjima" nije jeftin, nego loža s misijom. Zato što gosti pomažu financirati AfriCat.

Leopard safari i logorska vatra - teško se može popraviti ...

Operateri su bili posebno dobri s nama i dali su nam Bush Suite za jednu noć.Privatna kuća u grmu, moderna, ali potpuno u afričkom stilu, koju uglavnom rezerviraju parovi medenog mjeseca, koji žele da ga puste. Ne bih se iznenadio ako se ovdje održe datumi snova iz sljedećeg "Bachelor" snimanja.

Sa terase s pogledom na more gledate preko malog bazena izravno na savanu i osvijetljenu rupu za vodu. Dva antilope čine njihovu večernju šetnju u daljini, u pozadini planinska silueta je vidljiva dok ulazimo u naš apartman nakon leopard safari.

"Možete se otresti svega iz Afrike, ali ne i prašine", pozdravlja nas gospođa Selma s smijehom. Sunce uskoro zasja, Selma je osvijetlila drvo na otvorenom ognjištu, a mi smo se smjestili u stolicama za kampiranje. Povrh svega, Craig, naš rendžer, pridružuje se kako bi izvadio svoju gitaru i počeo svirati. Kasnije jedemo, pijemo vino, dugo sjedimo pokraj vatre i gledamo, gledamo, gledamo: antilope, proljeće, bradavice i dikobrani - svi dolaze u vodu u mraku.

Cheesy? Nope! Normalna večer u Okonjii

© Christian Kerber

Noću, miris savane puše oko mog nosa

Tako mi je teško ići u krevet. Ali spavaće sobe imaju zidove od šatora koje možete spustiti, pa zaspim s cvrčcima, začinjenim mirisom savane i laganim povjetarcem oko nosa. Noću se budim nekoliko puta i gledam u široku, tamnu tišinu savane. Više Afrike ne radi.

Nikolas savjeti za Namibiju

Obilazak

Obilazak je rezerviran u nešto duljem obliku, kao samostalna vožnja uz najam automobila Marco Polo Travel (13 dana od 2659 eura po osobi u dvokrevetnoj sobi, bez leta, smještaj u standardnim odsjecima, opcionalno, tu su i premium lodge od 3839 eura po osobi) Osoba u dvokrevetnoj sobi. Ako se ne volite voziti sami, možete rezervirati turneju s vlastitim vozačem (10 dana, od 3759 eura po osobi u dvokrevetnoj sobi, bez leta). Sve informacije o www.marco-polo-reisen.com/individuell

Gdje se nalazimo

Izravni letovi iz Frankfurta s Air Namibia od 930 eura ili s Quatar Airways preko Dohe od 750 eura (također se mogu rezervirati putem Marco Polo Travel).

Najbolje vrijeme putovanja

Namibija je cjelogodišnja destinacija, vrhunac sezone većine odsjeka (visoke cijene!) Od oko svibnja do listopada, pa zimi tamo.

Lože

Intu Africa Kamelthorn Kalahari Lodge: Obiteljska vožnja i očaravajuća sa samo nekoliko slamnatih krovnih bungalova - svaki ima svoju privatnu terasu s pogledom. Mali bazen, safari. DZ / HP od 174 eura (Kalahari, tel. 63/24 08 55, www.intu-afrika.com/camelthorn.html).

Sossusvlei Lodge: Vrlo veliko odmaralište u stilu klupskog hotela. Sobe su u pojedinačnim bungalovima, a velika terasa restorana nudi širok pogled. Dvokrevetna / HB od 196 eura (pustinja Namib, Tel. 63 29 36 36, www.sossusvleilodge.com).

Hotel Swakopmund Sands: Mali moderni gradski hotel u blizini vode. Sobe nemaju izravan pogled na more, ali djelomično (male) terase. DZ / F od 120 eura (Strand Street 3, Swakopmund, tel. 64 40 50 45, www.swakopmundsandshotel.com).

Damara Mopane Lodge: Nove, šarene drvene kuće, namještene u modernom stilu - za one koji ne vole klasični safari stil. U večernjim satima u otvorenom restoranu gori požar - ugodna atmosfera. Dvokrevetni / polupansion od 160 eura (Twyfelfontein, tel. 61/42 72 00, www.gondwanacollection.com).

Toshari Lodge: Moderna, jednostavna, ne prevelika, s lijepim bazenom. Do nacionalnog parka Etosha stiže za oko 20 minuta, što je idealno za one koji ne žele živjeti u državnim kampovima u parku. Double / F od 105 eura (park Etosha, tel. 67/33 34 40, www.toshari.com).

Okonjima Lodge: Osim ekskluzivnog Bush Suite-a (FB od 663 eura po osobi) tu je i Luxury Bush Camp (DZ / HP od 460 eura), jednostavniji Plains Camp (DZ / HP od 300 eura) i Campsuite (od 25 eura po osobi). Iz loža ili kampa možete obaviti male šetnje. Leopardi se nalaze u posebno zaštićenom području, koje je moguće posjetiti samo s vodičem (Otjiwarongo, tel. 67/31 40 00, www.okonjima.com).

Hilltop Guesthouse: Jednostavan, ali lijep pansion s terasom i bazenom u glavnom gradu Windhoek. Doručak se poslužuje osobno na balkonu svakog gosta. Savršeno za dan dolaska ili odlaska. Zatražite sobe na prvom katu! DZ / F od 70 eura (tel. 81/24 52 750, ulica Lessing 12, Windhoek, www.hilltop.com.na).

Dobro je znati

Zbog velike potražnje u trenutku morate planirati putovanje Namibije na vrijeme? - prije godinu dana. Posebno se brže rezerviraju pojedini manji odsjeci. Većina tvrtki za iznajmljivanje automobila zahtijevaju čišćenje vozila iznutra i izvana. U Windhoeku postoji mnogo prostora za pranje (npr. Na benzinskim postajama), ali morate planirati najmanje jedan sat.

telefon

Pozivni broj Namibija 002 64 

Putovanje u Keniju - Travel video (Svibanj 2024).