Sa devom preko Libije

Trske i palme rastu na obalama jezera Umm al-Ma'a, čije ime znači "majka vode"

Malo tvrdoglava sjedim na kamenoj visoravni i gledam u ružičasto pješčano more. U njemu se ističu misteriozno istrošene kamene skulpture, kako ih postavljaju anonimni umjetnici. Između njih svijetli tišina, koju nisam znao, osim što su u dubokom snu i ovdje u svijetu. Ukrštenih nogu, čekam da me uhvati ovog drugog jutra u pustinji Libije, da me dovede u slavnog ovdje i sada koji ne zna za vrijeme, ni prije, ni poslije. Mir. Ostatak. Oporavak. Čini se da je nepomičan svijet stijena i pijeska već tu, uronjen u magiju. Ja ne. Tako je tiho. Tako tiho da vrlo jasno čujem svoje unutarnje brbljanje. I moj tinitus.

Koliko je sati? Kako sam smislio čudnu ideju da ne trebam sat u pustinji? U osam sati je doručak. U devet smo se ukrcali na naše deve i počeli jahati. Imam li još pet minuta da osjetim bezvremenost?

Ja nisam jedini, koji je otišao kući pakirajući se u romantičnoj fantaziji, u Sahari je završio datume i započeo život vođen intuicijom ili čak Bogom. Čak je i Ruth, 36-godišnja dizajnerica iz Zuricha, neočekivano savjetovana u stresu vremena bez sata. Zato što naša svakodnevna rutina u planinama Akakus, koja se uzdiže iz pješčane pustinje jugozapadne Libije, ne otkucava Božji sat, nego za Andyja, švicarskog vodiča (to je sigurno švicarski sat). Ruth, također, shvaćamo da je dan kasnije iznenađen, čuje ovdje do sada samo njezin zujanje u ušima. Dvije žene u pustinji, obje s istom preprekom u potrazi za odmorom. Smijamo se - a posebno glasno. Uostalom, moramo nešto odbaciti od ove tvrdoglave tišine.



Postaje previše vruće na mojoj stijeni. Ili su složene divovske kornjače? Čudovište lisnato tijesto visokog tornja pored mene naginje se protiv svih zakona gravitacije do tri puta veće širine i polako povlači svoju sjenu od mene. Možda bih trebao pogledati što drugi rade: jedanaest švicarskih i četiri njemačka suputnika, mi smo stari između 24 i 69 godina i činimo se kao mala Nojeva kovčeg osnovnih profesija, od učitelja do bilježnika, arhitekta i osteopata do geriatrici. Također: 15 jahačkih kamila koje su jučer zamijenile naše džipove. I skupina Tuarega koji izgledaju kao majke s ljubavlju promatraju svoju djecu kroz žičanu ogradu na igralištu za avanturu. Za devet dana i 180 kilometara pratit će nas kroz Akakus, pripremit će nam tri obroka dnevno, voziti se s našom prtljagom do sljedećeg mjesta za spavanje i uhvatiti nas kad god kamila padne na koljena iz nepoznatog razloga, a mi idemo naprijed. sušilica.

Nikad nisam bio tako zaštićen od svega. Prekjučer u Ubarima, neupadljivo naselje bijelih kuća duž duge ulice, posljednje mjesto ispred beskrajne pustinje, ušuljao sam se u internetsku trgovinu - poput alkoholičara uoči njegovog detoksikacije, koji mora ponovno otići u kiosk. Tamo sam gorljivo pisao e-mail posljednji put. Bojim se, stajao je u njemu. Devet dana sa strancima kroz pustinju, devet dana bez vrata za zatvaranje. Bez telefona, bez interneta, bit ću izvan dosega devet dana! Ali to je upravo ono što želite, odgovorio mi je tihi unutarnji glas. I zvijezde, i ja ih želim. Heiner Sidler, naš švicarski astronom astronom, pomoći će nam svake večeri da povučemo prave linije između tih ogromnih količina svjetlosnih točaka, da prepoznamo, na primjer, čuvara medvjeda, labuda ili orla.



Prekinite na stražnjem dijelu kamile

Zvijezde. Budući da živim u gradu, gotovo sam zaboravio da oni postoje. Više ih ne možete vidjeti. Svjetlosno zagađenje je Heinerova riječ za to. Naša gusto naseljena Europa toliko je zagađena svjetlom, kaže on, da više nismo mogli prepoznati višestruku slikovnicu legendi i mitova naših predaka na noćnom nebu, ovog televizijskog programa iz prošlosti.

Sada svake večeri nakon večere ležimo pola sata na leđima i slijedimo Heinerovu zelenu lasersku zraku, koja oplakuje crno nebo, prepuno svjetlosnih točaka. Radim najbolje što mogu, nakon trekkinga, pustinjske vrućine i autoritativnih pregovora s mojom devom da obrade informacije. Na primjer, na Marsu je nekada bila voda u tekućem obliku, riječni krajolici podsjećaju na ovo vrijeme, ali je sada previše hladno.



Ovdje na pustinjskom katu noću postaje previše hladno. Pored mene je fotograf Jörg Modrow i zadovoljan je što sada može prepoznati škorpiona. Dosad sam nesumnjivo prepoznala samo Mliječni put, koji prvi put doista izgleda kao kapljica prosutog mlijeka. Međutim, Jörg sada ima više veze sa škorpionima, jer svako jutro kada se rasklapa šator, jedan od njih bježi ispod. Prvi put kad su svi pojurili okolo, skakavši po paničnoj životinji, ali sada jutarnji škorpion vrijedi zabilježiti za doručak, drugi ga imaju, a čak su i zmije otrovnice rogova uočene i ubijene. Ipak, mi, tri šatorske osobe, međusobno se razumijemo i potvrđujemo jedni druge da čovjek mora biti umoran od života bez spavanja u otvorenom šatoru. Mi smo u manjini. Svakodnevno me skupina na otvorenom pokušava uvjeriti da je zaspati pod zvijezdama najveća sreća. "Ali ne mogu ih vidjeti kad zatvorim oči", odgovaram. Ponekad Heinerov prijateljski, artikulirani glas posrće, kao da traži najrazumljiviju verziju za nas laike. Govori o umirućim zvijezdama.

Iz logora puše drvo vatre i pjeva Tuarege na gitaru, melodiju koja zamišljeno kruži preko uvoda koji me podsjeća na opušteni minimalistički hod kamila; Drveni bubnjar zareži prazan afrički puls. Gledajući u tajanstvene točke svjetla, nalazim da je moj odnos sa zvijezdama stao tamo gdje sam ih posljednji put svjesno vidio: kao dijete u ljetnim noćima na selu. Čak i nakon tri dana oduševljenih priča o crvenim divovima i bijelim patuljcima, zvjezdanim leševima i zvjezdanoj prašini, čini mi se da od neba želim samo jedno: da on proizvodi zvijezde pucnjave. Usput rečeno, to su zrnca prašine, naučila sam od Heinera, koji prodiru iz svemira u Zemljinu atmosferu, brzo isparavaju uslijed trenja u zraku i ioniziraju molekule zraka, a time i sjaj. Opet postoji jedan. Brzo zatvorite oči i kažite zbogom. Čini se da prvenstveno vidim u ovom prepunom blistanju stroj za ispunjenje želje. Čak i Jörg šapuće s vremena na vrijeme: "Evo, još jedan." I Heiner najavljuje da će i naša najveća zvijezda, sunce, umrijeti, makar za pet milijardi godina.

Šeš, tradicionalna pokrivala od tuarega, štiti vas od sunca tijekom trekkinga u pustinjskom krajoliku.

Još je dugo vremena, ali odjednom sam jako tužna. Ništa nije vječno. Sve ima početak i kraj. Također svemir, koji je počeo s velikim praskom. I već ustupa mjesto žalosti promišljenosti. "Ali što je bilo prije velikog praska, Heiner?" Poanta velikog praska je samo, kaže, prije toga ništa. Ali ne mogu ništa misliti.

S ovim problemom, sutradan se vučem kroz wadissuha riječna korita, čije crno kamenje prekriva svijetli pijesak poput snijega. Emulas, moja kamila, vodim kao pas na uzici iza mene, a kad sam prespor, njegova kapriciozna glava lebdi nad mojom, on izgleda kao onaj Fuchura, sretnog zmaja iz "Neverending Story". Okruženi smo stjenovitim masivima s kulama, glavama, bedemima, šeširima, grimasama, ustima i blokovima; Arhitekti su vjetar, sunce i vrijeme. I vodu. "Jeste li znali," jučer me je pitao Andy, "da većina ljudi u pustinji ne umire od žeđi, već se utapa?" Ne, nisam znao. I saznaj da može kišiti čak iu pustinji, tako silovito da se stvaraju bujice.

Moglo bi se posumnjati da je to uopće naš planet. Da li nismo neprimjetno izašli tijekom noćnih zvijezda iz zemljine atmosfere i sletjeli na jedan od planeta, na koje Heiner usmjerava svoj vremenski stroj, teleskop. Možete gledati do 2,5 milijuna svjetlosnih godina i toliko godina u prošlost. Nakon što su tri sata marširali kroz suhu vrućinu s kapuljačom s Tuareg turbanima na suncu, u daljini se pojavljuju dva Land Cruisera koji nose našu prtljagu i opremu. U zračnoj sjeni sjedimo oko deke, jedemo salate s kozjim sirom, omletom i tunom i ispijajući četrdeset stupanjsku toplinu do pola tri.

Još uvijek umorna, pustila sam Emulu da me neko vrijeme nosi preko vjetrovitog pustinjskog pijeska. Ponekad trljam vrat svojom nogom, zatim kasom, ili zamahujem uzdama uz njegovo lice, a onda brže. U međuvremenu, on me shvaća ozbiljno. Možda će odati počast što nije posljednji ujutro - sada sam bolje od šatora. Možda on gleda kako perem ruke pijeskom, baš kao tuareg, jer su se maramice vratile u drugu vreću. Ako kuhar navečer "Večera je spremna!" povika, iz svih uglova, svjetlosni stožci prednjih svjetala ulivaju se kao iz rudara kako bi se okupili oko orijentalne juhe od leće, variva od povrća ili kuskusa.

Turisti u večernjem suncu hodaju između začaranih skulptura na stijene do kampa.

Prve sam večeri pomislio: A sada i čašu vina. Ne radim to više.Prvo, nikada neće biti, alkohol nije dopušten u islamskoj Libiji; drugo, mi svakodnevno tvrdimo da čak ni Zapadni Europljani ne trebaju da postanu pričljivi i zabavljeni, sretni zbog prisutnosti drugih u jednoj od najsamljenijih zona na svijetu. Četvrtog dana prestane i moj tinitus. Otkrio sam da u mom MP3 playeru postoji sat koji je posljednji dio stresa odnio iz mog nomadskog života. Osim toga, veliki dio onoga što je u početku ometalo moju zonu udobnosti ispostavilo se zadovoljstvom: teško da mogu zamisliti da nakon uporabe ne upalim svoj toaletni papir - papiru su potrebne godine da se raspadaju u suhom pustinjskom zraku. Volim pretvarati stjenoviti krajolik u kupaonicu, stavljajući ručnik i četkicu za zube u udubine. Zanimljivo mi je vidjeti kosu nakon dvije desetljeća redovitog brijanja.

I još je raskošnije da se nakon šest dana istuširamo, da me sipaju dvije boce vode od jedne litre. A budući da i na ovom bunaru pijem odjeću, bez marame na suncu, poslije ću dobiti glavobolju, groznicu, morati me predati. Ali čak i to je zanimljivo obustaviti dan: popeti se na jednog od Landcruisera koji nas prati za takve hitne slučajeve. Sanjati pod bagremovim drvetom, u laganom grozničkom transu. Lijepo je probuditi se noću i otići u kupaonicu. Da bi lutao po pijesku koji treperi u srebrnasto plavom svjetlu zvijezda, daleko dalje nego što je potrebno, odlazim, slušajući samo svoj dah i mekani, pjeskoviti pijesak koji škripi ispod svakog koraka poput svježe padajućeg snijega.

Ovdje se svijet zapravo zaustavljaMislim jedne noći. Spavam vani prvi put bez šatora, iako je sin šefa tuarega ubijen škorpionom tijekom naše turneje. Imate sredstvo za smirenje koje mu je pomoglo. Spavao je i bez vreće za spavanje, a ja bih trebao biti relativno siguran u vreći za spavanje. Ležim i gledam svoje blistave prijatelje na noćnom nebu. Kasiopeja, Pegasus, Andromeda, u međuvremenu te poznajem. Znam da stvaramo veze između zvijezda, jer zapravo nemaju nikakve veze jedna s drugom ili s nama. Većina tih zvijezda me ne može vidjeti, jer kad su bile ono što ja vidim, još nisam bio. A ono što sada vidim nije davno.

Zbog toga ste bespomoćni, čak i čudno skromni. Osjećam se iznenada nošen i držan i ne znam što, ali čini mi se da je ova tajna važan sastojak. Zvijezda padalica prelazi preko mene. Još jedan. I još jedan. Ali već dugo sam prošao sa svim svojim željama. Ili ima želju da se zaustavi? Jednom riječju, stigao sam u beskonačnost.

Info: Camel trekking u Libiji

Trekking tijekom dana, diveći se zvijezdama u večernjim satima s astronomom: to je načelo putovanja "pustinja, pijesak i zvijezde". Tuareg prati skupinu, noćenje u šatoru ili na otvorenom. Sljedeći put: 30.3.-13.4.2008. U libijskoj regiji Tassili Maridet; 2009. u Namibiji. 15 dana uključujući VP, let iz Njemačke, domaći letovi, viza, deva od 2632 eura (Desert Team Desert Travel, Wippertstraße 2, 79100 Freiburg, tel. 07 61/881 41 89, faks 459 84 69,). www.www.desert-team.de

Nastavite na emisiju fotografija

Pogoršava se libijski problem ilegalnih imigranata (Siječanj 2022).



Libija, pustinja, Sahara, Cirih, Europa, Libija, putovanja, turističke destinacije, deve, pustinja

Zanimljivi Članci