Izvan našeg vremena
Kada mjesec zalazi, prvi gosti eko-odmarališta "Adrère Amellal" odlaze. Zato što vožnja kroz pustinju u Kairo traje osam sati.
Čovjek ne živi u pustinji, jedan ga prelazi, naziva se Beduinenspruch. Samo su ga oaze izbacile iz akcije: ta iznimna mjesta zadržavanja koja su od najranijih dana zračila svetu fascinaciju. Vrtovi u kojima voda uvijek teče već se spominju u arapskim opisima raja - pronaći ih je potrebno određenu žeđ za avanturom. Oaze nikada nisu bile iza ugla.
Za Siwu, najudaljenijeg lanca oaza duboko na zapadu egipatske Sahare, to još uvijek vrijedi. Kamilice kamila trebale su 19 dana ranije na najkraćem putu kroz pustinju Kairo. Danas putovanje u drugi svijet traje osam sati. Iz Kaira vozimo gotovo ravno na zapad, isključimo se nakon pet sati, nakon još tri puta. Tada se krajolik naglo mijenja. Kao da je scenograf zamijenio pozadinu ispred prozora automobila, pustinja pustinje ustupa mjesto narančasto-crvenom spektaklu platoa izrezanih od vjetra. Prvo podnožje Velikog pješčanog mora Sahare, koje se proteže odavde do daleko u Sudan. A onda, kao što je zamijetio hiroviti slikar u krajoliku, iznenada su bili zeleni: stabla maslina, palmi, visoki i jako natovareni, svjedoče o podzemnom bogatstvu. Ovdje ima vode, puno vode.
Dio rajskog vrta usred pustinje.
Granica s Libijom udaljena je samo 70 kilometara od Siwe. Sve do 20. stoljeća Siwis se odupirao građanima Egipta, prvi asfaltirani cestovni put u ovaj udaljeni kutak, naseljen više od 10.000 godina, sagrađen je osamdesetih godina. Osamljenost koja se danas pokazala izuzetno korisnom.
Na cesti vidimo prve kuće iz Kershafa, mjesnu mješavinu gline, slame i soli, pomiješane po starom receptu s trajnim prirodnim cementom. Još nekoliko kilometara preko šljunka, pokraj kolica za magarce, gdje muškarac sjedi ispred i iza njega žena, prekrivena šarenim izvezenim ogrtačem, u voćnjacima i maslinicima, leži pred nama u poslijepodnevnom svjetlu: Adrère Amellal, bijela planina , nakon čega se naziva vjerojatno najneobičniji hotel u Egiptu. Gdje hotel zvuči profano za ono što očekujemo.
Iz raskoši jednostavnosti: svijeće umjesto žarulja
Sljedećih šest dana nećemo okrenuti ključ, dodirnuti novac, upaliti svjetla. U večernjim satima pratit ćemo svjetlost baklji koje osvjetljavaju put do mjesta gdje se mijenja večera od tri slijeda. Također ćemo večerati, tuširati se, spavati uz svijeće, jer se "Adrère Amellal" prepušta hrabrom luksuzu: na cijelom području nema struje.
Svjesna predanost jednostavnosti, umjetnosti življenja beduina. Klima uređaj? Zašto, ako možete podesiti prozore tako da uhvate sjeverni vjetar. Telefon, TV, Internet? Gosti dolaze ovamo da ispadnu iz vremena.
U podnožju ove planine započeo je novi život, kaže Mounir Neamatalla, čovjek koji je izumio i ostvario prirodni raj na rubu Sahare. Godine 1996. inženjer i poslovni savjetnik iz Kaira prvi je put došao u Siwu i odmah se zaljubio u zemlju između Berga i Salzseea. Iz nekoliko desetaka obitelji kupio je zemljište i uz njihovu pomoć izgradio 34 kuće u tradicionalnom sivskom stilu, ansambl poput starog berberskog sela.
Sunce u pustinji Egipta daje festivalsku predstavu
Ovdje se opušta autorica Susanne Fischer.
Dolazimo točno u pravo vrijeme, u pet sati poslijepodne sunce zalazi preko Siwe na festival za osjetila, vrijeme je dugih sjena i mekih kontura. Ovo svjetlo! Uhvatio sam se da mislim da Ralph Fiennes iz "The English Patient" mora skrenuti iza ugla, toliko se sjećam boja, neba, raspoloženja filma, u posljednjim danima Drugog svjetskog rata u Kairu iu Zapadni Egipat igra. (Činjenica da je Juliette Binoche, jedna od glavnih glumica, zapravo živjela u "Adrère Amellal", saznajem samo dan kasnije kada se vozim kroz pustinju. Umjesto toga, André iz Južne Afrike nas vodi; Uz kaki hlače, bijeli turban i štap za hodanje, pomalo ekscentrični hotelski menadžer izgleda kao da ga je ekspedicijska snaga ostavila u Siwi u prošlom stoljeću. André nas vodi do naše kuće. Dvije sobe jedna nasuprot druge, vode na malu terasu s koje gledamo na jednu stranu velikog slanog jezera i palmi, s druge na Table Mountain.Stavljam odjeću u izrezbarenu drvenu škrinju koja zamjenjuje ormar, i perem prašinu s ulice u kupki od prirodnog kamena uz svjetlost svijeća. Vani, ljudi u bijelom klizili su tiho kroz sumrak, postavljajući otiske stopala baklji i uljnih lampiona, a na jednoj od gornjih terasa uskoro bljesne logorska vatra izrađena od maslinovog drva.
Koktel sat. Gosti dolaze sa svih strana, prate stazu baklji, smještaju se uz vatru ili iznutra u baru osvijetljenoj stotinama svijeća, a sa škotskim viskijem i maslinama iz lokalne proizvodnje susrećemo Suzy i Jeremy iz Švicarske, one su poput nas upravo su stigli, zapravo strastveni ronioci, ali poslani na ovaj odmor infekcijom srednjeg uha u pustinji. I susrećemo Samira i Leilu iz Libanona, već nekoliko dana tamo i već u opijenosti pustinje. "S Abdallahom morate ići sutra", kaže Leila, "on je ključ pustinje, vodi vas srcem."
Prije nego padne noć: osvijetljene su staze u hotelu "Adrère Amellal" za bezbrojne svjetiljke.
Nakon nekoliko pića, uslužni bijeli um nam govori da ga slijedimo. Opet slijedimo baklje, gore po jednom stubištu, oko dva ugla, kroz uski hodnik - onda stojimo u okrugloj sobi s četiri svečano postavljena stola. Ispred nas su posuđe i svijećnjaci, iznad nas: zvijezde i Stolna planina koja svjetluca na mjesečini, večeramo pod otvorenim nebom kao u bajkovitom dvorcu otvorenom na vrhu. Tri jela sa salatom i povrćem iz vlastitog organskog vrta, pirjane janjetine, soufflé-a, samo vino dolazi iz daleka, iz Europe, svijeta koji osjećamo nakon dva sata u Siwa već uzbuđeni kao i obično uz puno sreće u drugom tjednu odmora. Noć lebdi nad nama tako tiho da mislim da mogu čuti zvijezde. "Max," kažem svom suputniku, "ovo mjesto je opasno, čarobno nakon samo dva sata, kako ćemo se ikada vratiti u Kairo?"
Naš svijet ovdje ne postoji
Čak i Siwa, mjesto s druge strane slanog jezera, u koje se ujutro raspadamo nakon šipaka, jogurta, palačinki, kruha s pećnicom i domaćeg maslinovog džema, još nije sasvim iz našeg svijeta. Još uvijek postoji čajnik, najavitelj vijesti o selu, koji obavještava o datumima i cijenama maslina, najavljuje rođenja i smrti, izvještava o izgubljenim životinjama i poziva na molitvu tijekom mjeseca posta ramazana. Svatko može zatražiti od Boaba, mjesnih živih novina, da mu nešto najavljuju u mjestu, plaća mu selo u datulama i maslinama. Ipak, kada rade u vrtu, udane žene objesiti svoj Tarfottet, šareno izvezeni pamučni ogrtač, preko stupa pokraj vrata - signal da samo njihov vlastiti čovjek može ući. Više se govori o Siwiju nego o arapskom, berberskom dijalektu, sličnom onoj berberskih u Maroku, Libiji i Alžiru, odakle potječu stanovnici Siwe.
Na brdu na kojem leži čuveno proročanstvo Amuna, kaže se da je Aleksandar Veliki priznao ništa manje od božanskog podrijetla u 331. pr. Kr. I prorokovao svjetsku dominaciju. Negdje u pustinji, cijela perzijska vojska je jednom nestala bez traga. A u selu, žene kažu da su nekada morale hodati daleko da se opere, kako ne bi onečistile bunare. Umjesto sapuna koji nisu postojali, oprali su se blatom, velikom radnom snagom. Danas postoje perilice rublja, također ovdje u Siwa. I između još uvijek rasprostranjenih kolica s magarcima, sve više i više motocikala napravljenih u Kini užurbano kruže.
Težina za žene
Kao što je paradoksalno kao što se Siwa pojavljuje putniku, život ovdje je bio toliko naporan za žene. Ali najveće promjene koje je Siwas primijenio na njih. To je radionica našeg hotela, Adrère Amellal, u kojoj mlade žene vežu dragocjene tkanine i posteljinu - mala revolucija za konzervativno selo Berber, gdje žene tradicionalno rade samo kod kuće i prije samo nekoliko godina su se vjenčale u deset ili dvanaest godina. , "Oprezna promjena" Mounir Neamatalla naziva pokušaj, pribegavajući tradiciji - mnogi stari zanati bili su gotovo zaboravljeni u Siwi - da bi otvorili nove načine za žene u selu, a da ih se ne bi smatrali uljezom.
Siwa žene prodaju domaće ručnike.
Naravno, djevojke još uvijek moraju odustati od posla čim se zaposle njihova obitelj. Ipak, ženama nije dopušteno razgovarati ni s kim na ulici, nego sa svojom osobom, pa čovjek mora obaviti sve kupovine. Ali kad Mariam, jedna od djevojaka u radionici, kaže da se njezina majka udala u dobi od dvanaest godina i da nikad nije zaradila nikakav novac u životu, a sada ima preko 20 godina i još uvijek je sama, a roditelji se ne žure Budući da donosi novac kući, to je tiho, ali čujno proročanstvo promjene.
Poput novog bankomata u Siwi, jedini u krugu od više od 300 kilometara.I oko jedinog velikog trga u Siwi, mnogih novih restorana i štandova s hranom u kojima turisti još uvijek mogu kušati lokalna jela za vrlo malo novca, kao što je Elhoogy, mješavina datuma, jaja i ulja poslužena s doručkom, ili Mahshy, s Luk, meso, rajčice i nešto lišća grožđa punjene rižom.
Međutim, Siwina kuhinja, žene u selu se žale, nije ono što je nekad bilo. "Svako jelo smo kuhali svježe, sve što smo ovdje jeli, a gotovo nitko nije trebao liječnika", kaže Habiba Talkan, najstarija Siwina žena. Koliko je stara točno, čak i njezine kćeri ne mogu reći, "preko stotinu", uvjeravaju ih. Njezina najmlađa praunuka Fatima ima 13 godina, a jedan od njezinih zeta djeluje preko jezera u "Adrère Amellal" - ali nijedna od žena u obitelji nikada nije vidjela hotel.
Pustinja je kao umjetničko djelo
Neprijateljstvo beskrajnih pustinja diljem svijeta ostavilo je Siwu mnogo dulje nego drugdje, kao i uvijek. Ali paradoks oaze također znači da i ovdje pustinja gubi svoju prijetnju. Naravno, čuo sam za "magiju pustinje", ali to je bila apstraktna ideja, slika hranjena slikovnicama i dokumentarcima, dvodimenzionalna, bez mirisa ili temperature. Dok ne odemo popodne. S Abdallahom, koji poznaje svaki kutak pustinje i čak će se vratiti noću, bez cesta i bez GPS-a. Kako bijelo svjetlo popodneva postaje blage i narančaste, svijet ponovno dobiva obrise. I kakav je svijet: rubovi dina naslikani su kao kist, umjetničko djelo koje pokreće vjetar svaki dan, svake noći, a sada sjaji u fino diplomiranim tonovima topline.
Uvijek u pokretu: dine lutaju, oblikuju pješčane planine i doline.
Pustinja je uvijek u pokretu, a čak i ako se čini beživotnom i praznom, ona obiluje životom. Tu i tamo otkrivamo njegove tragove, lisne šape u pijesku, karakterističnu stazu bočne čegrtaljke, koja u pijesku crpi simetrične lukove. Imaju imena, dine, ovisno o njihovom obliku i dosljednosti: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, oblikovani vjetrovima zvanim sirocco, khamsin ili harmattan - svako ime obećanje prošlih, avanturističkih vremena.
Abdallah se vozi do ruba vertikalne dine, naglo se zaustavlja - kao da bi mogao stati upravo na vrijeme - i onda, uz mali krik s naše strane, hrabro vozi u ponor. Naš strah je bio neutemeljen, džip blago klizi niz padinu, a na 100, 120 kilometara na sat nastavlja se u ravnici prema sljedećoj dini.
Suzy i Jeremy iz Zuricha, kao strastveni ronioci, zapravo nisu u svom elementu u pustinji. I još uvijek raznesena. Kada Suzy pronađe i fosilizirane školjke, osjeća se kao da joj je Nebo pokazalo da još ima mora. Nije plava, već narančasta, nije mokra, već suha - ali jednako slobodna, bez granica i oštrine. Nalazimo se na dnu zemlje, tzv. Qattara depresiji - i osjećamo se sjajno. Svaki dan vozimo se u pustinju za popodnevni čaj i zalazak sunca, ritual koji će za mene biti vrhunac dana. Abdallah je zapalio vatru čajnom vodom, koju je prokuhao u pretučenom čajniku. Sa 15 godina, kaže, napustio je Siwu prvi put 1969. da bi otišao u srednju školu u Masi Matruh na moru. "Plakala sam cijelu noć", prisjeća se. I uskoro se vratio. Nikada ne odlazite
Putničke informacije za pustinju u Egiptu
Najbolje vrijeme putovanja od prosinca do veljače, tijekom dana ugodan 21 stupanj, u večernjim satima samo deset do dvanaest stupnjeva.
Dolazak preko Kaira (Letovi, npr. Lufthansa od oko 300 eura), nastaviti s automobilom s vozačem (oko osam sati, 160 eura / put). Primjerice, usluga iznajmljivanja automobila, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Dawla, Kairo, tel. 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com
Smještaj u "Adrère Amellal" u oazi Siwa košta 335 eura u dvokrevetnoj sobi, uključujući obroke, pića i izlete (rezervacije putem nlehzam@eqi.com.eg ili rnessim@egi.com.eg)
Dodatne informacije na www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Dobar vodič: "Egipat" iz Dumontove linije True Travel (22,95 Euro)
