Glacier Express: Zima može biti tako lijepa
Možda je to pakao. Ili nebo. Bez obzira gdje gledam, sve je bijelo. Svijet se okupao u jarkoj svjetlosti i izgubio je obrise, brišući granicu između zemlje i horizonta. Postaje malo zategnutija u mom prsnom košu, u isto vrijeme sam potpuno fasciniran i ne mogu skinuti oči s bijele ništavosti - u sredini sam ničega. A onda konobarica dođe i poslužuje krug rakije, koji se naslanja na visoki luk iz boce u male čaše na pladnju.
Zima može biti tako lijepa
Sjedim u Glacier Expressu, "najsporijem ekspresnom vlaku na svijetu", koji povezuje dva švicarska zimska odmarališta St. Moritz u kantonu Graubünden i Zermatt u Valaisu. Od 1930. godine vlak je putovao gotovo 300 kilometara i traje sedam i pol sati. Sedam i pol sati mučenja do više od 2000 metara, vijoreći se mračnim gudurama, vozeći se uz bujice planinskih potoka, prolazeći kroz kravlje livade, gondole preko 291 nebodera i kroz 91 tunel i siječe neokaljane snježne površine. Sedam i pol sati u kojima putnici mogu uživati u čitavom nizu alpskih aktivnosti bez planinarenja, bez truda, i još uvijek moći uživati u nevjerojatnoj panorami od četiri tisuće ljudi bačenih u krajolik ovdje u raskošnim brojevima sa svojih sjedala.
Glacier Express je upravo za mene
Čim sam prvi put čuo za ovaj alpski izlet, pomislio sam: "Samo za mene." Teoretski, volim planine, pod uvjetom da me ne izazivaju previše. Kad ispraznim čašu, prepoznajem drveni križ i ogradu vani. Konačno, nešto se probija kroz svijetlu bijelu površinu. Prije pet minuta izašli smo iz tunela i stigli do najviše točke našeg puta: prijevoj Oberalp na 2033 metra. Sada, početkom ožujka, ovdje nema ništa osim snijega, nikad prije nisam vidio takve količine bilo gdje. Guta livade, stijene i Oberalpsee i pretvara krajolik u futuristički krajolik kroz koji prolazi naš vlak. Vrh snježnog pokrivača je točno na razini očiju. Nekako izgleda kao krem punjenje dječjeg mlijeka.
Prije bih poželio nekoliko tih pahuljica, u St. Moritzu, gdje sam proveo dva dana i noći prije velike vožnje vlakom. I ovdje je zima bila malo toplija, a na dvanaest stupnjeva čak ni najpoznatije luksuzno odmaralište ne može priuštiti jamstvo snijega. Iako, iskreno rečeno, snijeg nije bio razlog za moj boravak u St. Moritzu. Htio sam uživati u miru planina i vidjeti hotele u kojima je Gunter Sachs pio šampanjac s ChroniquesDuVasteMonde Bardotom šezdesetih godina. Okruglo jezero St. Moritz, gdje u veljači svjetska elita uspoređuje njihove krznene kapute na utrci White Turf Horse, duž ulice Via Serlas, Kö of St. Moritz, uz koju stanovnici kolibe žive samo 150 metara Otarasite se svojih gigantskih godišnjih plaća za nekoliko minuta. Kad sam stigao u stanicu, vozači hotela s pet zvjezdica čekali su svoje redare, ja sam uzeo taksi. Osjećaj 30 metara do mog hotela "Steffani" koštao je 22 švicarska franka, prvu kavu, koju sam donio u svoju sobu, pet franaka ekstra - samo za dovođenje, i nekako mi je bilo drago; St. Moritz me dočekao kao što sam zamišljao: skupo.
Ovaj luksuz razočarava
Nažalost, također je vrlo siva. Kad sam se probila do jezera, nije bilo ni traga od sunca. Moritz se sastoji od malo višeg okruga St. Moritz Dorf i donjeg dijela St. Moritza Bada. U međuvremenu, nije bilo mnogo ljepote, nespektakularna, blago izblijedjela arhitektura 50-ih do 70-ih, samo me je "Chesa Futura" zvijezda arhitekta Sir Normana Fostera, stambenog bloka u obliku bubrega na štulama, dojmila. Zamišljala sam luksuzno mjesto mnogo ljepše.
Kad sam stigao niz jezero, bilo je gotovo maglovito. Odozgo kišica, odozdo mi je gurnula planinarske čizme u blato, Furkaund, kad se nakon nekog vremena lijevo od mene Seeumrundung pojavila "Badruttova palača", bila je moja odluka: kava i kolač u toplom su ponekad opušteniji od tjelovježbe. "Badrutt's Palace" je luksuzni hotel na licu mjesta, obitelj Badrutt izumila je zimski turizam u St. Moritzu. Osnivač hotela Badrutt se 1864. kladio s nekoliko Engleza da je zima ovdje u Engadinu barem jednako lijepa kao i ljeto. Englezi bi trebali samo pokušati, ako ne vole snježni St. Moritz, Badrutt bi pokrio putne troškove. Englezi su od Božića do Uskrsa ostali - St. Moritz je stoga bio zimsko sportsko odmaralište, a "Badruttova palača" prva luka za upscale smještaj.
Podignuta je i moja recepcija u hotelu, koja malo podsjeća na repliku Neuschwansteina u Disneylandu iu kojoj apartman košta 18 000 švicarskih franaka po noći: Jedna mi je stranica poslužila okretna vrata, portir je ignorirao moje blatne čizme i dao mi mahnute čizme. Imala sam osjećaj da me samo čeka, u Viteškoj dvorani konobar me je odveo do druge najbolje stolice s krilima i pogledom na jezero. Najbolja stvar oko kamina su, nažalost, zauzele dvije mlade američke majke, uključujući četvero vrlo dječje djece i dvije dadilje.
Claudia Schiffer je skrenula iza ugla
Uostalom, shvatio sam da je ovaj hotel pravi stereotip St. Moritza: vrlo plavuša, vrlo tanke žene na vrlo visokim petama posrću pokraj mog stola, na ramena meka krzna, u rukama plemenito napunjene papirnate vreće Prade, Gucci ili Louis Vuitton. Skupina 16-godišnjaka prodala je vrijeme s Magnum bocom Taittinger. Osamčlana ruska obitelj smjestila se na drugom kraju dvorane za užinu i istodobno pretvorila cijelu skupinu sjedala u prikazani Separée. A onda su Claudia Schiffer i njezin suprug i djeca skrenuli iza ugla. Što sam htio više?
O mom entuzijazmu St. Moritza, zamalo sam zaboravio tortu - koja bi bila sramota: čokolada i čokoladni krem izmjenjuju se u slojevima, okruženi zlatnim šećernim roštiljem na zrnu maline, uz štand za kolače s oko 50 različitih čokolada - domaći. Rijetko sam uzela ukusnije 3000 kalorija.
Doduše, hrana na Glacier Expressu, koja nam je bila poslužena prije sat vremena, nije bila tako dobra, ali klasična: Bündner Fleisch i Geschnetzeltes. Nažalost, više se ne poslužuje u automobilu, već na trgu, na kraju krajeva, ali na krpama za ručnike, a pribor za jelo postavljen je tako da ne izmakne. Ali zbog hrane ne sjedim ovdje. Naš vlak kreće prema Andermattu, a pogon na kotačima se spušta 600 metara u pozadini. Ako je išta ikada izgledalo kao vlakovi za igračke, onda ova. Svuda oko mene golemi snijegom prekriveni vrhovi, u daljini nekoliko planinara u snijegu, guraju svježe tragove u bijelo. Oblaci se razbijaju i čiste plavo nebo - ovdje je sve drugačije nego prije prijelaza Oberalpassa.
Budući da je krajolik bio grub, kada smo vozili iza Chura pokraj Rheintalschlucht sa svojim moćnim stijenama. Bilo je uzbudljivo kada smo prešli najpoznatiji vijadukt Landwasser na Filisuru, između nas i gromoglasnu vodu na 60 metara dubine samo ovaj uski most i nekoliko kamenih stupova. Bilo je iscrpljujuće kada smo vozili 400 metara između Bergüna i Prede kroz samo nekoliko milja krivina i spiralnih tunela, vidjeli smo Bergüna iz tri perspektive i naš želudac se osjećao kao da smo na sajmu. I bilo je uzbudljivo, dok smo se vozili kroz dolce Domleschg i pokušavali otkriti dvorce i brave koje se tamo drže u stijenama. A sada postaje tamno, jer se vozimo u Furkaundski tunel, koji je dugačak više od 15 kilometara i zahvaljujući kojem vlak može voziti tijekom cijele godine, a zimi se više ne mora prepustiti lavinama. Neki moji suputnici koriste tunel za sna, moj susjed banke mi govori o svom kratkom boravku u St. Moritzu.
Ona je iz Chicaga i tjedan dana provodi skijanje u Zermattu, zatim tjedan dana u Marbella - brzom europskom kontrastnom programu. Ponosno mi pokazuje svoje novo crveno jakno skijaško odijelo, koje je kupila u "Jet Setu", St. Moritzu - koji želi "pravu" snježnu odjeću, mora otići tamo. Naravno, i ja sam bio tamo, kupujući nakon što sam konačno bio drugi glavni okupator u St. Moritzu. Između ostalog, probao sam bijelu jaknu od Blaufuchs - bio sam u redu, ali koštao sam nevjerojatnih 3200 švicarskih franaka. To bi me daleko od piste, pa čak i činjenica da uopće nisam skijao ne bi bilo važno. Prodavačica je za ljude koji su kupili barem dvije nove karavane po sezoni, rekla da će proći kroz mjesto ili kroz hotel. Skijaška staza nikada neće ući u te ljude.
Nakon tunela Furka, vozimo se ležerno kroz dolinu Rone, brzo se uspinjemo na 125 metara i pređemo preko mosta koji ne poznajem-ne-toliko. Za ono što sam vidio na ovom putovanju iz Alpa, hodanje nije bilo dovoljno sve do kraja mog života. I sve što sjedi, u ugodnoj toplini, u udobnom tapeciranom namještaju. Ipak, sada se veselim Zermattu. Nažalost, u pogledu vremena, Zermatt mi nije mnogo prijateljskiji od St. Moritza. Sunce je odavno nestalo kad sam električnim taksijem preko Zermatta bez automobila otišao do hotela "La Ginabelle". Planinski vrhovi su u oblacima, a ja sam razočaran: nijedan Zermattov orijentir za mene, niti Matterhorn za vidjeti. Ali čak i ako mi je pravi Matterhorn jednom uskraćen, ondje je sveprisutan.U prodavaonicama suvenira mogu kupiti kompletan namještaj za kuću s planinom: magnete za frižidere, krigle za pivo, snježne kuglice, pepeljare, kuhinjske krpe, alarmne satove, prstenje za salvete, obloge za papir, posteljinu. , , Ograničavam se na četiri puna nugata ispunjenog Matterhörnerom.
Neko vrijeme šetam kroz selo, pogledam Hinterdorfstraße, svojevrsni muzej na otvorenom: Ovdje se nalaze stare farme Valais iz 16. i 18. stoljeća, na kamenim nogama, tako da ne potonu u snijeg. U to je vrijeme bilo definitivno vrlo malo, usko i skromno živjelo, što se više ne može reći za današnji Zermatt. Hotel se proteže do hotela, skijaši naseljavaju ulice, a ja polako prolazim kroz gradske šetnje i kupovinu. Priuštim si posjet whirlpoolu, nakon čega slijedi pedikura u mom hotelu, zatim posjet restoranu "Walliserstube". "Dobar izbor i prava švicarska hrana", mislim, dok sam upravo sletio u vjerojatno jedini riblji restoran Zermatt. Vrlo apsurdno, ali pošto sam gladan i zato što me riba, domaćin Andreas Bieling ljubazno pokazuje, stvarno izgleda vrlo svježe, ostajem sjediti. I biti nagrađen najboljom jedinom koju sam pojeo dugo vremena. Kada pogledam mnoge slike - kao što se i očekivalo - Matterhorn na zidovima, dobivam savjet od drugog gosta za sljedećim stolom: ustani vrlo rano, onda imaš najbolje šanse vidjeti Matterhorna u svoj njegovoj slavi. ,
Glacier Express do neba
U pola pet završavam sljedećeg jutra s deke. Kad izađem iz vrata hotela, zrak može imati stupanj, moj dah stvara male oblake, a ja vučem maramu preko ušiju. Ali onda to vidim. Ona stoji veličanstveno ispred dubokog plavog horizonta, a njegov vrh svijetli zlatno: Matterhorn na izlazu sunca. Barem sada znam da se putovanje na Glacier Expressu isplatilo, jer je to očito nebo.
