Kontinent sam

Od jučer popodne sjedim u vlaku i prelazim kontinent. Sat za satom ne vidim ništa osim crvene zemlje, svijetlo plavog neba i bezbojne trave trave. 1500-kilometarska vožnja kroz stan u Australiji, u suhom centru za prašinu, traje 20 sati. Od Adelaide na južnoj obali do Alice Springsa. Usred divljine.

Sjajni srebrni vlak s crvenom lokomotivom naziva se "Ghan" i mit je o feudalnim automobilima za spavanje i nostalgičnim salonima. Putujem više pješaka u naslonjaču "Red Kangaroo Service". Luksuz se ipak odvija izvan prozora i znači širina. Osim klokana koji se šuljaju po horizontu, sama udaljenost je pravi osjećaj. Putujem dovoljno dugo da ih internaliziram.

Obilazak Australije - odmor ili samoispitivanje?

"Nešto se bojiš", rekao mi je prijatelj dva tjedna ranije u Berlinu na putu. Samo sam odlučan učiniti nešto za moju emocionalnu dobrobit. "Ako bih htjela učiniti nešto dobro", odgovori ona, "nikad ne bih letjela sama u Australiju dva mjeseca." To što vidim stvari drugačije je također relativno novo za mene. Jednostavno nema nikoga tko bi htio doći. Obiteljski odmor bio je jučer. Opet sam potpuno ovisna o sebi. I želim nešto nadoknaditi: putovati. Odmah. A možda i malo duže.

Moje kćeri su se upravo iselile; Kad sam bio star koliko i ona, nije bilo dalje od istočnog Berlina nego do Crnog mora. Kasnije sam uvijek bio vezan za posao i obitelj. Skoro sam zaboravio san o dugom putovanju. Upravo sam napunio 50 godina Bilo je i vrijeme.

Australija - je li ovo odmor ili samo-eksperiment? Jesam li možda prestar za to? Ili možda previše ugodno?

U mom hostelu u Backpackeru u Alice Springsu brzo shvaćam: ne moram sve raditi sam, jer naravno svi ostali turisti žele ići na Ayers Rock. Hostel organizira izlete za svačiji ukus. Većina organizatora ispunjava moje želje u paketu, uključujući izlete u Kings Canyon i Olgas, skupinu litica pješčenjaka.

Ubrzo odredim, spakiram vrećicu, odložim kovčeg u prtljažnik i krenem u srce "Crvenog centra". Sljedećih tri i pol dana sam na malom autobusu i uvijek imam nekoga sa sobom koji zna najbolje načine: Dave je naš vozač, vodič i kuhar.

Pomoći ću vam s posuđem i prenoćiti u "prostirci", prostranoj vreći za spavanje na otvorenom s integriranim madracem. Moji putni pratitelji na privremenoj osnovi - francuski, engleski, švicarski, njemački i izraelski - u prosjeku su samo pola moje dobi. Ali naša razlika u godinama uskoro postaje relativna jer radimo iste stvari. Kad im kažem da kod kuće imam dvoje odrasle djece, oni su iznenađeni.

Turneja nije poznata po zabavi i akciji, čak ni za bogatim šampanjskim švedskim stolovima u Ayers Rocku, ali i za dovoljno vremena. Dave nas dovoljno plaši kako bi se mogli uhvatiti u koštac s kraljevskom kanjonom prije masovne oluje i podne. Sljedećeg dana lutamo vjetrovitom ždrijebom u crvenim stijenama Olgasa ili Kata Tjuta, kako su ih zvali jer je zemlja vraćena vlasnicima predaka.

"Mnoge glave" znači aboridžinsko ime, i to je ono što oni izgledaju: kuglasta, 300 metara visoka pješčenjaka. Usput, upoznajem obližnjeg trnovitog đavola, malog zmaja sa trnovitim tenkom. I pokušavam neupadljive, vodene pustinjske biljke, s kojima su već domoroci ugasili žeđ.

Rock Ayers - monolit savršene ljepote

A onda Ayers Rock, koji Aboridžini nazivaju Uluru. Cijeli svijet putuje do monolita u ravnom, napuštenom okruženju, na majušnim mušicama, ustaje u pet ujutro i sadi šumu tronožaca digitalnim fotoaparatima samo kako bi vidio kako sunce svijetli. Isto tako me iscrpljuje iz moje stolice, dovedene sa mnom, dok se smeđa stijena polako okreće u najljepšim tonovima, prvo zarđalim crvenim, a zatim narančastim i zlatnim. Vrijedilo je, samo za ovaj trenutak, da sam se toliko nadao.

Kasnije, lijepi oblaci bacali su filigranske sjene na sjajne stijene, a šetali smo se opušteno pješice za manje od tri sata. Duboke pukotine i pukotine prolaze kroz njegovu površinu: to su tragovi bića iz "Dreamtimea", priče o stvaranju australskih Aboridžina.

Aboridžini preporučuju jednostavno slušanje: zemlju, vjetar, šuštanje i cvrkutanje, legende. Slijedim njezin savjet, sretan sam u mirnom i istodobno lomljivom putu.

Kao monumentalna točka sidrenja, jedina u ravnoj divljini, stijena Uluru usmjerava svu energiju okoline. Sve što ovdje trči prema njemu, čini se da postoji samo za njega. Nije ni čudo da je on svetinja Aboridžinima.

Koji je najbolji način od A do B?

Planirala sam pola Australije - do metropola na jugoistoku, Crvenog centra, tropskog sjevera i obala Queenslanda. Kod kuće, bio sam gotovo očajan za planiranje putovanja. Na licu mjesta, sljedeći konkretno na umu, sve izgleda iznenada jednostavno i lako.

Moja obitelj želi znati gdje sam. Kćeri su me majke e-mailom. Nisam izvan svijeta, ali udaljenost do domaćeg svakodnevnog života prilagođava se usput: Što želim vidjeti, gdje spavati i kako najbolje mogu stići od A do B? Takvi problemi me sada pogađaju. Dobro se usredotočiti na sadašnjost, upravljati životom iz dana u dan. I osjećam se dobro da me moji suputnici i dorm-drugovi percipiraju bez ikakvih očekivanja kao što sam trenutno - ovisno o obliku dnevnog energetskog snopa ili lijenog pospanca.

I cijelo vrijeme postoje savjeti za putovanja iz prve ruke. Još uvijek slušam u Sydneyu. 900 kilometara kasnije, u Melbourneu, već imam pravo reći. Tamo sam sam na tržištu kraljice Viktorije. Uostalom, to je jedno od najvećih otvorenih tržišta na južnoj hemisferi. Već su vrijedne posjetiti dvorane 19. stoljeća, a zbog troškova koje žalim što ne mogu sami kuhati: srebrnaste lutke između crvenih rakova i planina sjajnih crnih školjki. Od sljedećeg stalka prema meni protječe miris korijandera i limunske trave, malo više naslaganih manga, papaja i ovalnih, zelenih čokoladnih šljiva.

Europski i azijski imigranti spojili su Australiju s kozmopolitskim i kulinarskim užicima - dobar njemački bratwurst je jedan od naturaliziranih egzotika. Samo: jedem sam, još uvijek nalazim depresivno. Koliko je dobro tu sushi tu je i pri ruci.

Čini se da se svijet ukorijenio u Melbourneu, drugom najvećem gradu u Australiji. Neboderske staklene palače poput onih u SAD-u, viktorijanske fasade, azijska lica, talijanski kafići i globalna vreva naviru pokraj mene. Melbourne ima oko 200.000 stanovnika više od Berlina - dimenzije koje je teško shvatiti.

Moja pratilja se zove "Lonely Planet" - turistički vodič koji obično vidim uglavnom među mladima. Kad sam se počela osjećati izgubljeno, dopustila sam mu da me odvede do najljepših gradskih povijesnih arkada i Art Deco fasada. Često mi dopušta da stanem tamo gdje sam prošao. Na primjer, u "Sofitel Melbourne", gdje me u kafiću na 35. katu čeka nevjerojatan panoramski pogled na nebodere u večernjem suncu. "Uživajte", kaže konobarica prijateljski i stavlja srebrni pladanj s kavom ispred mene. To nije tako jednostavno - u nekim trenucima volio bih imati nekoga tko će sa mnom dijeliti moje putne avanture ili barem komad kolača od sira.

Vrijeme prolazi brzo, ali ne na trenutak. Osjećam se kao da sam već pola stoljeća u Australiji. Za dva mjeseca stavljena u perspektivu: Mladi ljudi s vizom za radni odmor, koji su ovdje godinu dana na putu, smatraju me gotovo kao kratkoročnog putnika.

Lijepo slučajno poznanstvo u hostelu

"Jeste li i vi u državnoj službi?" Pita učitelj iz Dortmunda, koji je odslužio šest mjeseci. On je slučajno poznanik: kad se spavaća soba popunila navečer kad sam stigao u Melbourne, u zbunjenosti sam shvatio da sam u mješovitoj sobi. Ako želite ženski dom, to morate reći u trenutku rezervacije.

Doručkujem u zajedničkoj kuhinji s dvjema ženama s područja Ruhra, obje u srednjim četrdesetima, osam mjeseci sa svojim motociklima na turneji diljem svijeta. Čovjek je čeka posao, drugi čeka da počne ponovno. Biti mobilan s minimalnom prtljagom - osjećaj koji sada testiram usavršio ih je. Oduševljeno mi govore o opernoj posjeti u Sydneyu io prelijepim haljinama za dvanaest dolara, djelu koje su prethodno kupili brzo u štedljivoj trgovini.

Ponekad već poznajem svoje cimere iz autobusa. Za soliste, ovo prijevozno sredstvo je opuštenije, jeftinije i društvenije nego vožnja: Tijekom dana možete vidjeti mnogo više, noću se možete ugodno sklupčati u naslonjaču. Za razliku od zračnih luka, autobusne stanice su također uvijek centralno smještene. I proračunski hosteli šalju svoje kombije da ih pokupe.

Čak ni Australija nije dovoljno velika da se neočekivano susreće s prijateljima. Na benzinskoj postaji na autocesti Stuart, Kate i Sam iz Škotske mašu Velikom oceanskom cestom u autobusu Greyhounda prije nekoliko tjedana. Britt i Jan iz Wiesbadena, pratioci Ayers-Rock-Tour, putuju u Darwin i jedu sa mnom. Britt studira na semestru razmjene u Brisbaneu.Dogovorili smo se da ih posjetimo kad se zaustavim na istočnoj obali.

Uživam u svojoj otvorenosti. Nikada prije nisam toliko razgovarao s nepoznatim osobama na putovanju. Osjećaj da ste krenuli u dugoročan san, vrijeme za svjetsko iskustvo i samoistraživanje. Rijetko mi to postaje previše šareno. U hostelu s trokrevetnim sobama idem spavati. Vrata su se otvorila, vrata su bila zatvorena, svjetlo upaljeno, svjetlo se ugasilo, neskriveno brbljanje, a onda čak i prijatelj grmi na vratima. Moram li tako nešto učiniti? Sljedećeg dana bježim u hotel da se oporavim. Ali dva dana kasnije to je previše dosadno za mene. Jedini razgovori su s Mamsellom, koji poslužuje doručak. Ubrzo je odlučio ponovno rezervirati sljedeće putovanje s malim proračunom. Ovaj put oko Cape Tribulation: Sjeverno od Cairnsa, u vlažnim tropima, leži sučelje između najstarijih kišnih šuma na Zemlji i podnožja Velikog koraljnog grebena u blizini obale - dva ekosustava bogata vrstama u neposrednoj blizini. Nažalost, još uvijek pada kiša, a ja se vučem pješčanom plažom obrubljenom mangrovom kroz vrtloge kišice i magle.

Mnogi susreti, brojni dojmovi - i mnogo toga savršeno

Onda postoje dani koji su upravo savršeni. Tri su u Nacionalnom parku Kakadu, 200 kilometara istočno od Darwina. Kao mjera opreza, vratio sam se u tim, nakon svega, tu su krokodili. Ovaj put smo u džipu osam, a iznimno svih preko 30 godina. Naše je odredište jedno od rijetkih područja koje se zbog prirodnih i kulturnih vrijednosti dva puta broje kao svjetska baština: Nacionalni park Kakadu, ujedinjen u švicarsku. slikovite krajnosti tropskih sjevernih - savana, prašuma, močvara - i onih pješčenjaka koji su dom Aboridžina za nevjerojatno 40,000 godina.

"Koliko kilometara danas vjerujete?" Naš voditelj Ranid pita pažljivo prije nego što krenemo na naš sljedeći izlet. Zatim nas usmjerava u posebno udaljeni kutak, put se kreće vrlo strmo uzbrdo. Polica ispod koje smo napokon raspakirali naše ručkove nekada je bila neka vrsta dnevne sobe. Od davnina je Aboridžinima pružio utočište od sunca, vjetra i kiše. Na stijenama su ovjekovječili svoje slike: ptice, kornjače, ljudske figure i tajanstvene simbole. Spektakularne rock galerije ubrajaju se među najstarija umjetnička djela na svijetu. Koliko godina ove slike krase Nourlangie stijene može se samo cijeniti. Međutim, nekoliko tisuća je sigurno.

Tako da oči mogu lutati, držati noge s vama. Uska visoravan nagrađuje se panoramom od 360 stupnjeva. Nekoliko kilometara kasnije čeka vas sjenoviti stjenoviti bazen ispunjen kristalno čistim vodopadom. Kupanje nekoliko puta dnevno osvježava i zamjenjuje tuš. U večernjim satima postavili smo šatore u kampu za grmlje, Ranid čučnjevi uz vatru, cvrčanje pileće tave, a onda sretno spavamo pod nebom punom zvijezda.

Sljedećeg dana, prije povratka u Darwin, to je još jednom avanturističko: širi se na tri motorna čamca, vozimo se uz rijeku Mary, dok ne lijeno udesno i lijevo na obali ovdje ili ovdje i vidimo njihove glave nepokretne protežu se iz vode : ne samo nekoliko krokodila - najveća krokodilska populacija na svijetu.

Sve češće mi slučajnost daje savršene trenutke. Ali uspijevam to i namjerno donijeti. I da sačuvam, također potpuno za mene. Spoznaja koju sam proveo dugo vremena. Udaljenost od svakodnevnog života ne može se pakirati i odnijeti kući. Dobar mir.

Volim biti u divljini, također prilično tvrdokorna pješice, ali nikako ne netko tko potiče obuku za preživljavanje bez potrebe. U normalnom životu, posao me često veže za moj stol i moram se redovito svladavati. Ali ovdje u Australiji jedva prepoznajem sebe. Nikad u srcu nisam došao na ideju padobranstva preko Brandenburške livade. A sada ispod mene je Južni Pacifik, australska Sunshine Coast, plaža blizu Noose. To nije bilo potrebno iskustvo, navodi se u prospektu.

Padajte padobranom na australsku zemlju za 45 sekundi

Slobodni pad i plutanje - u tandemu s profesionalcem usudim se pokušati. Kad bih se samo iznenada osjećao tako nelagodno, sada, na 3,6 kilometara! Ja sam vezan ispred Jurja, au dvostrukom paketu puzimo do izlaza. Prije posljednjeg koraka preko ruba, želio bih se predomisliti. Ali moj tandemski partner jednostavno skače bez daljnje rasprave, a ja moram ići s njom. , ,

Ronjenje traje 45 sekundi, 200 km / h grmljavina u mojim ušima, iznenada potres i tišina. Mi visimo na krilu, letimo, jedrimo, gledamo. Tada je došlo do laganog slijetanja na plažu. Za manje od sat vremena u ruci imam skup, ali neprocjenjiv video. Bez toga sam ne bih vjerovao u to.

KONTINENT - Dragana Mirkovic (tekst) (Svibanj 2024).