Još jedna čaša luke, Senhora?
Senhora Malheiro pozdravlja nas s mnogo kišobrana i još više izgovora ispred vanjskog stubišta njezine kuće u vlasništvu Casa das Torres. "Oh, žao mi je zbog tebe - krajem svibnja i nema sunca. Posljednjih nekoliko tjedana bilo je tako vruće." Nije me briga. Sviđa mi se kad je malo hladnije i volim kišu. Moje brige su različite prirode. Putovanje sa mnom nije lako. Moram to priznati. Ne zato što sam ćudljiv ili bolestan, nego zato što mogu podnijeti određene stvari jako loše, štedne žarulje u noćnim svjetiljkama, na primjer, zastrašujuće tapete i klaunovi iznad kreveta, plastične vrtne stolice. Zato uvijek imam sa sobom komplet prve pomoći sa svijećama, plahtama i platnenim ubrusima. Ovaj put, previše. Ali ovoga puta stvari trebaju biti drugačije. Putovao sam u sjeverni Portugal, vraćajući se u predivne posjede uz pristupačne sobe. Otkad sam bio "kit za hitne slučajeve" gotovo neugodno.
Senhora Margerida Malheiro, okrugla, mala i pametna, pokazuje nam sobe za goste. Disati. Sve je u redu. Velika balkonska vrata, drveni kapci na prozorima, zidovi umjesto tapeta, nekoliko dragocjenih namještaja. Na komodi je posuda od lučkog vina, kolača i cvijeća iz vrta. Dobrodošli u Portugal. Večeras nema ništa za jesti. Kuha "samo kad malo znate", kategorički kaže hostesa. Naposljetku, ona preporučuje svoj omiljeni restoran, točno na rijeci Limi.
Usred raja
Dvorci u Portugalu su poput njihova pogleda: lijepa
Navečer se nebo otvara. Ponte de Lima leži pred nama i očarava od prvog trenutka. Mali srednjovjekovni gradić s kamenim ulicama, iskrivljenim kućama, mnogim restoranima, prekrasnim trgovinama cipelama, tu i tamo vinoteka. Od pješčanih obala Lime, kameni pješački most iz rimskog doba vodi na drugu stranu, cvjetni vrtovi se spuštaju do vode. Prva čaša vina, jaka crvena boja iz Minhoa, zelene provincije koju putujemo. Jedemo salatu i piletinu, jednostavno i ukusno. Za nacionalno jelo Bacalhau još uvijek nedostaje hrabrosti - u slanom bakalaru koji se može pripremiti na 327 načina i mora biti 24 sata u mlijeku ili vodi. Zli jezici kažu da i on može ostati tamo.
Buđenje u ovoj tišini je barem jednako lijepo kao i zaspati. Iz bijelog uškrobljenog jastuka, pogled pada kroz luk kutije preko bazena u široki krajolik. Šetamo kroz vrt. Grmovi bugenvilije s ružičastim cvjetovima, stablima mandarina, vinovom lozom. Neposredno u kući vodi put hodočašća u Santiago de Compostela u sjevernoj Španjolskoj.
"Casa das Torres" je veličanstveni ljetnikovac iz 18. stoljeća s najboljim kuhinjama: crno-bijelim kamenim podom, drvenim stolom, teracom, velikim otvorenim ognjištem. Senhora kuha kavu i govori. "Sedam generacija, ova kuća je pripadala obitelji, da bi se to koštalo novca, mnogo novca, prije 30 godina nismo se čak ni okupali." Ona zavrti oči.
Spašavanje je donijelo turizam. "Vlada nam je dala novac kako bismo mogli obnoviti naše domove. Stanje: Moramo ih otvoriti strancima." To je dobra ideja, kažemo. "Da", kaže Senhora Malheiro, "to nije nikoga učinilo ovdje, moj muž je bio užasnut, ali odmah sam bio uzbuđen, a ovdje u Minhu, znate, žene imaju moć." Ona se smije. "Mi smo stupovi društva, razumijete?"
Lako je zamisliti kako je za nju i nju svanulo novo, nepoznato doba, ali ne i loše. Od 1982. godine Malheirosi dijele svoju kuću s gostima - kao i mnogi drugi plemići, koji su pokrivali troškove održavanja svoje imovine iznad glave. U organizaciji "Solares" udružili su se i ponudili turistima sobe s obiteljskom vezom umjesto TV-a i mini bara.
Što je Portugal više suosjećajniji, to je Portugal
Šarm vlasnika je individualan kao i kuće. Brzo ćete saznati koja se pravila ovdje primjenjuju, tko ima pravo glasa u kućanstvu - i da je Algarve vruća tema. "Zašto uvijek želiš ići u Algarve?" Senhora Malheiro odmahne glavom. "Ovdje je sve!" Tako je. Čak i plaže, ali ih ne trebate, jer za plivanje postoje rijeke sa svojim širokim, pješčanim obalama.
Vozimo se na grbavim cestama, na čijim zidovima cvate cvijeće, prošlosti livade s makovima, opet i opet vinove loze. Na tržnicama malih farmera isprobavamo Natas, tartalte od lisnatog tijesta ispunjene kremom od vanilije. Što je više ruralno, to je sve više slično, uključujući i cijene. Espresso košta 70 centi, a čašu vina samo jedan euro.Dolazimo kroz uspavana sela, usred kojih, odmah uz crkvu, žene stoje uz kamene lonce i prave svoje rublje: "lavdouros publicos", javne praonice.
Samo nekoliko milja dalje u drugom svijetu, Conde Francisco Calheiros nas pozdravlja velikom gestom na svom imanju Paço de Calheiros. Izgleda kao Louis XIV u Blazeru, a njegova kuća svakako može proći kao dvorac na Loari. Ispred ulaznog portala nalazi se starinski automobil, od kojeg je jednako uzbuđen kao i njegove pergole, terase i sebe.
Podnevna vrućina treperi. Grof objašnjava. "Bazen je malo viši, znate, ne želim gledati na moderno postignuće u kući iz 17. stoljeća." Teniski teren i bazen su stoga izvan vidokruga. Oni nisu tako ružni i imaju - naravno - panoramski pogled na vrtove u dolinu Lime. Sjedimo, sobarica donosi bijelo vino, masline, salame, sireve i kruh. "Večera se jede u Viteškoj dvorani", najavljuje Calheiros. Ako si samo par, možda malo usamljen? Ako je potrebno, grof jede sa samo. I volite ispričati neke obiteljske priče dok jedete.
Nedostaje nam viteška dvorana. Želimo otići u Barcelos, srednjovjekovni grad s židovskom četvrti, poznatom po svom tržištu. Ogroman je i raj za ljubitelje kiseo. Ovdje se možete kupati u kremi od vanilije. Osim toga, poljoprivrednice u pregači i gumenim čizmama prodaju rajčicu, tikvice, krumpir, luk.
Vratimo se na seosku cestu, počinjemo sanjati, glave još uvijek pune slika iz doline Douro, doma luke. Kao što rijeka vjetrom svoj put prošlosti livade, valjanje brežuljcima i vinove loze obložene padine, svjetlucave na suncu.
Ali stvarnost je opet brza. Odjednom neboderi, željeznički mostovi, gromoglasan promet. Plakatima. Grad Guimarães je dio UNESCO-ve Svjetske baštine. Prvo se pita zašto. Iz čiste bespomoćnosti gubimo put, policajac nas vodi u staru gradsku jezgru, a hvala Bogu ponovno je lijepa. "Obrigada" znači hvala, morate to zapamtiti. Ostalo je pantomima.
Odmah ispred, u vrtu dvorca Paço de S. Cipriano, 72-godišnja Marija Tereza de Sottomayor izvlači vodu iz bunara. Jednom rukom može zalijevanje, na drugom unuku, zalijevati cvjetnim grmovima oleandra. Nosi elegantnu haljinu i zlatni nakit, njezin francuski zvuči predivno mekano, ali na njezin izgled možete pogoditi: Oprezno, žena je general! Njezine kćeri Isabel i Tereza izgledaju kao kasne dvadesete, ali u ranim 40-im i neudanim - vrlo neobične za portugalske standarde. Tijekom šetnje u šumi, jedan od nas dvojice vjeruje: "Ja sam nezaposlen i moj prijatelj živi u Algarveu." Što je gore?
Tu je i gospodar kuće, ali to nije bitno. "Moj suprug je naravno bio protiv turizma", kaže general. U međuvremenu, možda je Dom João Almeida također vrlo sretan zbog tvrtke na večeri. Gosti donose novac i život baroknoj kolibi. Tu je i juha od povrća, uz luku neka vrsta nacionalnog svetišta.
U pet sati ujutro nas pijetao budi. Nema veze. Kiša pada. Nije važno. U kuhinji, odmah pored velikog otvorenog kamina, postavljen je stol za doručak: ruže iz vrta, kroasani, domaći džem od breskve, sir i šunka. Razotkriva se iznutra i izvana. Sunce? Ionako je loše za kožu. U kući koja postaje užurbana, najmlađi unuk danas će se krstiti - u kapelici. Gotovo sve plemićke obitelji imaju jednu. Isabel ju naziva "Božjom dnevnom sobom".
Hrana je kao u "kući na Eatonu"
U subotu navečer. Zvuk himni zvuči preko doline. Svibanj je mjesec marijanske pobožnosti - on se moli, ali prije svega slavi. Provalnici nas prate prema Trasosmontesu, u "Casa do Campo", bijeli dvorac iz 17. stoljeća, poznat po svojim kamelijama, najstarijem u Portugalu. Obitelj Meireles se brinula o njima već generacijama, a kad procvate, kuća postaje mjesto hodočašća. Ugodno i dostojanstveno, ovdje je još uvijek opuštena atmosfera. Samo s hranom, kao u "kući na Eatonu". Oduševljen sam, tada je to bila moja omiljena serija! Osoblje je pri ruci sa svakim obrokom, postavljenim u uškrobljenim bluzama i suknjama od fino prugaste tkanine.
Sljedećeg dana sjedimo u kuhinji s obitelji Meireles. Tu je pečena govedina, pečeni krumpir i "pata negra", nutty portugalska šunka za koju se svinje hrane žirom. Čaše za vino ponovno se napune čim su prazne. Sada se čak usudimo na duboko prženi Stockfischbällchen. Gabriella kuha, njezin muž objašnjava kako se to radi. Središte ploče, kako bi moglo biti drugačije: majka. Iz onoga što ona kaže, ne razumijemo ni riječ - stara dama govori samo portugalski. Ali njezin osmijeh vlada ovim malim svijetom.
Putničke informacije
Sve predstavljene vile (i još mnogo toga) mogu se naći na www.solaresdeportugal.pt.Kuće koje pripadaju "Solaresu" mogu se rezervirati preko specijaliziranog organizatora putovanja Olimar u putničkoj agenciji ili na www.olimar.com. Noćenje u dvokrevetnoj sobi s doručkom iznosi 60 eura. O Olimaru se mogu spojiti i drugi putni moduli. Na primjer, Fly & Drive (let i Europcar najam automobila) od oko 900 eura po osobi / tjednu. Telefonski broj Portugal: 003 51
savjeti knjiga: - Jürgen Strohmaier, itd .: "Sjeverni Portugal", Michael Müller Verlag, 15,90 Eura - Praktični vodič je pun informacija i preporuka za pojedinačna otkrića - i još uvijek nije nimalo suh. Najbolji dokaz da ne mora uvijek biti Algarve. - Eckhart Nickel: "Upute za uporabu u Portugalu", Piper-Verlag, 12,90 eura - Zabavni turistički vodič na putu i prije, koji slučajno upoznaje Portugal i nadasve: sa svojim ljudima, njihovim čudima i strastima, njihovom glazbom, Povijest, a ne samo "saudade", velika, žarka čežnja. - Inês Pedrosa: "U tvojim rukama", btb-Verlag, 9 eura - divna melankolična obiteljska saga o tri jake žene u potrazi za ljubavlju - i njihovim korijenima. Ženska priča o Portugalu.
